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【攬炒、魔幻、轉型：在 #深水埗大南街，潛伏著香港未來命運的密碼？】#萬字長文走進社區

「深水埗遲早死。什麼時候死？不知道。但死之前，可以給多一點掙扎？ 『留在香港，決定不移民的人，更用力想做點事。』」

深水埗大南街熱鬧了一年多，捱過疫症最重時，文青再持續增多！咖啡價格就早已高見165元港幣。過去一年的公共討論，聚焦在這裡租金是否被文青及文青小店推高，延禍街坊，幫助地產霸權。

如今國安法實施一年，攬炒聲浪減低，大南街又朝向什麼方向變化？反修例運動之後，一個複雜、混居、資本與政治爭奪中的舊區，可以給我們提供什麼想像的空間？

我們訪問了來到這條街的文青、在地街坊、地產經紀、無家露宿者、南亞裔難民、小販、文青小店東主、書店打理人⋯⋯近距離觀察運動之後一個香港街區生態的轉變。

在這些掃蕩、拆毀、轉型之間，香港的命運劇本會是哪一齣？街區面貌固然不同以往，人心又何去何從？

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人人也可以玩冰，當然不是說反黑私呑的那種「冰」，而是由水的形態製成的冰塊，不同工具造出不同造型的冰粒。除了常見的家用冰格冰粒，更有特別的冰塊造型及不銹鋼、膠冰粒等，比較多人熟知的是，用波形的冰來喝威士忌，但用這些特別的冰飲威士忌，與普通冰塊真的有差別嗎？

品酒師及Oyster Zero打理人Carlos指，冰波的效果較好，一些心形、鑽石形的冰塊也不錯，更適合「打卡」用，最好是威士忌的冰夠大，剛剛好放入杯，令威士忌溶化時味道較均勻。如果細粒冰塊倒入威士忌後，杯中不同冰塊的溶化情況不一，會令威士忌味道不均勻。

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一敲銅鑼，鼓鈸喧天，暮色沉沉的馬游塘村生猛了：金豬開陣，祝禱繚繞香燭，爐火熊熊蒸氣騰騰──村屋間空地搭竹棚張綵燈，筵開廿八席，熱辣辣葷素源源上桌來，觥籌交錯，賓主俱歡顏。

這是一場筵席包辦館「大來東南」主理的壽宴。食材爐灶、枱凳碗筷、侍應廚師統統到會來。從上世紀中葉起，大夥就像紅船戲班一樣鄉轉鄉，走過六七動盪、七八十年代經濟飛躍⋯⋯伙頭兵團今天髮稀了、背彎了，彈指間炒炸蒸燉，光芒依舊在。縱然行業日落江河，廉頗亦老矣，但這終究是他們的舞台，猶如大老倌踏出虎度門，必定傾力演出。

正月，是大來東南全年難得的忙碌時候，一個周日包辦了六七個筵席。人稱「倫叔」的老闆陳倫駐店調兵遣將：哪位師傅擅長哪些菜、走甚麼崗位、誰去煮日宴或晚宴甚至走兩場……他自詡為僱傭兵阿頭，「無僱傭兵，怎打成仗？我們有後生的，不是個個六十幾，八十幾也有，總之是耆英啦！耆英功夫夠，守門好，調味等等準確些。」倫叔八十歲了，依然精神矍鑠。


幾十年來他都行散工日薪制，有訂單就召集好兄弟埋班。這晚壽宴，他派出三個大師傅，四蒸兩炒六個爐頭，還有幫廚和雜工十三人。「我們包辦筵席，不可能跟酒樓一樣分工。」晚上十幾個樓面，日間已在油麻地店內劏魚剪蝦。

師傅也清晨六點多回店預備：需火候的燉湯、炸子雞上皮，以及每一個菜式的配搭得先做好。譬如「百寶鴨」，全鴨起骨，再釀入蓮子、銀杏、瑤柱、鹹蛋黃等超過八種材料，扣燜一小時，廿八席的鴨就花上好幾小時。筵席現場，師傅也「瓣瓣得」：砧板埋灶搬抬，隨時走位「執生」：上菜急起來也要掉下熱鑊去幫手排菜。「我們好似舊時打波，十上十落的陣形。」倫叔用荷蘭隊全能足球比喻。


包辦的承諾

藍田山上馬游塘村的壽宴，七點開席，午後雜工率先運來枱凳鋪設；師傅和食材工具在兩三點陸續抵達，起爐搭灶洗刷，肉食菜蔬調味料一一擺列開來。


五點多，鑼鼓響起，主家拜神；師傅開爐點火，首先熬煮糖水紅豆沙，而澆在大菜上的濃芡、炸油一一先推先熱待用；雜工披上白恤衫，變身侍應候命。準時七點，拜神金豬吃罷，冒着白煙好彩頭的「發財好市」啟動盛宴，主人賓客齊舉杯：「飲勝！」

大家酒酣耳熱之際，在爐邊起勁的師傅忽然停下來，翹首以待。原來主家要敬酒，樓面事前通報師傅歇一歇。「包辦筵席有一好處。酒樓一起菜就全部煮了出來。去到你府上就不是了：喂，師傅慢一點啦！遲幾個字再起菜啦！師傅就會停。」倫叔得意地說。

他強調，大夥臨時是主家的僕人，「也可以說是包辦的承諾，如果到時『我不喜歡做』，唔得！你幾大都做完那一晚。」像這天天氣不穩，主家搭的竹棚不能遮蓋廿八圍，要分頭二圍，大夥就分兩次煮食招呼，工時長了近一倍，酬金不變，也無怨言。

功夫，六十年前

這晚主家曾宏五兄弟為八十有一的母親擺壽。「我覺得在村搞到會很有氣氛。」曾宏說，原來四十多年前阿爺已跟東南結緣。跟冷餸翻熱的盆菜不同，筵席上每一道菜現煮現吃，那股熱辣辣給人驚喜連連：一條蒸魚上來，剛剛離骨，很嫩滑；熱炒燜煮，全是「小時候酒樓的味道」──沒複雜的化學調味，吃了不口渴。

賓主享用完鬆軟大壽包、濃甜紅豆沙，盡歡席散。師傅撤退，樓面收拾狼藉杯盤。時近午夜，大貨車盡吞爐具碗碟，消失於夜幕下；要不是賓主臉上的悅色酒氣，盛宴好像沒發生過。

倫叔說，筵席到會不是沒市場，飲食集團也設部門營辦，不過數獨立經營、既包辦「筵」（菜）又提供「席」（枱凳餐具）的筵席專家，九龍只怕剩下他這一家。而他，也入行超過半世紀了：1957年，十九歲的他由廣州來港做了一年錶行打雜，就投靠開包辦館的姑丈，從此走上包辦路。

「當時甚麼也不懂，何謂大雞三味？何謂四和菜三和菜？好烏龍。」知不足，學不倦。他晚上一有空就用舊報紙練字；看營業部怎樣寫菜單；入廚房偷師。後來他往外闖，包辦館、茶居，樓面廚房點心樣樣都做。「我們東南的事頭請人，席上揀菜薳，好挑剔，你不勤力不醒目他不睬你。」他先後入東南、大來兩間包辦館。兩店由甘日新和嚴志二人在1948年創立。1972年，兩位老闆退休打算結業，他於是和拍檔用盡十萬元積蓄頂手，把兩個字號合併成為「大來東南」。

筵有大小　無分階層　

倫叔二十多歲就在包辦館當上大掌櫃。他回憶，行業在六七暴動前最興旺。大來經常到富貴人家的花園別墅做宴；主家一來喜歡包辦隨時候命，二來家宴私隱度高。那時，工廠在大時大節和廠慶也經常擺酒，「譬如唯一水壺廠、鄧芬記。有錢佬聚居的又一村、中半山、九龍塘，那時候很多……」倫叔不願提豪客名字叨光，只漏了嘴：「舊時總華探長是常客，現任不少高官警司也食過我們的餸菜。」

從前，包辦館街街也有，單是廟街已四五間，包括大來和東南。店本身也擺到三四圍，「那時無冷氣，太太們喜歡高髻頭，牛角扇吹到髻都歪了。」倫叔忍不住笑起來。六七年暴動後，有錢人紛紛離港暫避，兩店生意跌了八九成。及至七十年代，酒樓愈開愈多，「人家當然想嘆冷氣、更好的招呼和環境。」包辦筵席漸漸式微。

為了拓展生意，倫叔二十年前也做起盆菜來；沙士前甚至也做蛇宴。現在筵席和盆菜各佔一半。盆菜有幾百元一圍；筵席可達萬多元一席，但不多；千多元最平常。「貴婦狗生日請客仍然有；隱形富豪做生日、擺滿月，入伙一定要光顧我們啦！旺一下新屋。」他做得最多的是社團和大學千人宴。正月時，露宿者之家也訂了五席給附近油麻地、深水埗的街友。蒜香基圍蝦、菜膽百寶鴨、五柳炸石斑……他和師傅一視同仁用心炮製，佳餚趁熱派人連同摺枱碗筷用手推車送過去，服務周到無分階層。

老友一齊打天下

「我做了幾廿年，後生做到老了。」倫叔笑咪咪，總是腳踏白水鞋，手握一罐生力啤。接洽生意、買料、訂貨他一腳踢；廚房告急他就衝入廚房，樓面不行幫樓面。

「現在無人願意（接手）做這樣辛苦的事了。」大來東南到今天，打理人只剩他一個。人家退休坐公園，他很抗拒，有事做就開心，「回來認識多些朋友，老中青也認識一些，多好呀！同時跟社會不脫節。」

辦公枱上，毛筆墨盒放在手邊，他十年如一日為客人擬寫菜單。菜單值多少錢，他就買同等的貨給客人。「你不可以隨便一種貨給主人家，否則如何運作幾十年呀？蠔豉來說，客人需要大隻的金蠔或最大的沙井蠔，二百多元一斤，我需要買那些。小一點百多元甚至幾十元一斤，不同嘛！」

人隨行業走到日暮，倫叔一點不傷感。目睹同行一間間消失，唯獨大來東南撐了下來，他淡淡然說：「無人光顧，你就要結業。我們幸好有班老友記合作，圍威喂，打天下！」倫叔呷一口他形容為「生命之源」的啤酒，清涼、回甘。

舉重若輕 大師傅

謝龍師傅（67歲）
入行四十多年，去過上海、台灣做大廚。這日他中午和七十多歲的Man叔在上水煮了六圍，傍晚再來馬游塘村拍檔入行六十年的鄭成師傅炮製廿八席。一年之中，只年尾正月較忙，「如果靠包辦筵席搵食，真是無得食。」他在大來做散工三十多年，倫叔叫到，義不容辭。「當做義工舒筋活絡，是一種樂趣，大家老友傾吓偈開心點。」做廚師，謝師傅笑言：「客人讚好，證明自己煮得好。」

黃錫師傅（66歲）
曾在港島有名的包辦館歐燦記隨父做廚，二十多年前歐燦記結業，轉來大來。「上門到會好像酒樓，只是整個廚房搬過去，沒有搭棚的就在露天煮。」這天，他清晨六點多就返油麻地店鋪廚房張羅，蒸煮了七八成，現場來做兩三成。席散，其他師傅撤退了，他留下來搬搬抬抬，收拾物資上車，回店卸貨已過午夜。「做慣了， 沒甚麼問題。」錫師傅總是和顏悅色。

撰文：韓潔瑤
攝影：關永浩、葉天榮

大來東南筵席
地址：油麻地廣東道844號永發樓地鋪　
電話：2780 3145

1960年代，在「upcycling」一詞還未發明前，永安號已經把爛木化成瑰寶。

不論是糖薑桶、浴盆、功夫櫈還是各式廚房用品，只要你在香港找木器，就必須到上海街這條狹長但傳奇的「木人巷」一走。秋風吹，中秋將至，此處居然還有一項限定品，月餅模。大酒店獨家訂製。老餅店前來尋寶。一磚一磚沉厚的荔枝木，經師傅一雙巧手，一雕一刻，一筆一畫，做成月餅模的雛形。月有陰晴缺圓，店有世代之爭，餅有口味之變，惟此老字號，四十年來，獨養一名師傅，默默作活，至最後一人。


永安號，1964年由馮子均創立。當年他從番禺偷渡來港，在碼頭幫輪船拆木頭。因經常接觸爛木，煉成揀木材之金睛火眼，遂將船上美國松木，用來做糖薑桶，賺得第一桶金。其後，生意擴展到各種木具木器，因以實木入榫為主，不落釘，加上人手裝嵌，其品質甚佳，於飲食業行內特別聲名大噪。


1980年代，馮子均將工廠往大陸番禺北移，衣錦還鄉。而香港門市，輾轉搬來搬去，其後落戶於上海街，現有四家店及陳列室。推門進店，貨品款式多不勝數，除木器，連衣飾、陶瓷、家具都有，近年連食肆的室內設計也包辦。永安號第二代馮嘉儀記得，轉捩點在於一張櫈。「九十年代，嗰陣日式連鎖餐廳開始流行，佢哋對木製用品需求增加，我爸爸幫別府集團做一批椅，就開始兼做埋家具囉。」

其後，香港接近八成的日本餐廳，裝修或木器都由他們負責或承包，總之，有關餐廳的一切配套，永安號都會做。「你去一家餐廳吃東西，但未必知我們的付出，一枱一櫈，甚至一雙木筷，都有我們份兒，是食界幕後推手。」馮嘉儀續說。開一家店需要的東西，不論廚房鋪面，這裏都一條龍提供，逆轉了上海街「don’t buy don’t touch」的霸道風氣。


永安號雖然推陳出新，但大概因為歷史悠久，又設有自家廠房，所以仍然做不少傳統工藝品，如月餅模。不少酒樓酒店的月餅模，如國金軒、明閣等等，均出自他們師傅一雙巧手。師傅來自湖南，人稱「光哥」，有38年雕刻經驗，大半生青春，就花在木枱前揼揼錘錘。他平日多雕神像、廟宇器具等等，每年此時，就接訂單雕月餅模。

傳統的月餅模，愛選用荔枝木，質感沉甸甸很墜手，木質結實，而且膠質重，柔韌度高，所以特別耐用，不怕腐蝕，抵得住冷縮熱脹，一個用十年，是平常事。不過因為硬度高，做工較難，材料不便宜，現時多以白樺木取而代之。雖然近幾年做月餅模已有機器輔助，但雕刻師傅的手藝，依舊不能或缺。選木材，畫圖，然後靠機械做了外在雛形，還需靠不同形狀的雕刻刀，如平、彎、寬、窄等等，由外至內，一刀接一刀，雕出樣式，修飾並且打磨成形，圖案才夠活靈活現。師傅需要付出力勁，但同時心思細密，才能做出完美餅模。

因為雕刻木工行業式微，香港幾乎已經沒有人做月餅模。舊時有名的梁五記、余晃記也早已結業，也對，單憑做餅模又豈能餬口？就只有永安號，廠內存留一位師傅，懂得做也偶然做。「唔係咩偉大，但有人訂就做囉，始終要有人做。」老闆和師傅，異口同聲道。

現時永安號已傳到第二代人手中，由其兒子馮嘉健，女兒馮嘉儀打理。人事雖有幾番新，惟對做木之熱情，傅統之堅持，卻絲毫不退。

永安號
地址：油麻地上海街335-339號
電話： 2332 2443
營業時間：星期一至六9:30am - 7:00pm、星期日11:00am - 5:30pm
註：店有少量白樺木月餅模的現貨，但荔枝木月餅模則需要預早一個月訂做。

採訪：莫小巧
攝影：謝致中、鄧廣基
剪接：謝致中


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