快過年了
大家是否都在忙著趕辦年貨 除舊佈新呢?!
年夜飯該喝的酒
應該都準備得差不多了吧?!
不如來聊聊因為生日常卡在過年
而容易被忽略的水瓶座吧
這是一篇2010年寫給酒訊雜誌的星座葡萄酒
要和水瓶座朋友喝酒的
記得挑瓶特殊有趣一點的
或許才比較能引起瓶子們的興趣!!
水瓶座 1月20日－2月18日
「為什麼認識這麼久，我還是都不知道你在想什麼？」當天蠍座女人不自覺地想要掌控時，「會嗎？可是我也不知道自己在想什麼」大概是最能代表水瓶男總在關係中顯得抽離的經典對話。
這個風向星座中的固定星座，雖然和其他風向一樣好奇，同時渴望和人溝通交流，然而固定星座的屬性，卻會讓他們容易對「理念」，有著其他風向難以想像的執著。以象徵水的兩條彎曲線條為符號，水瓶座也因此隱含有淨化、洗滌的意義，彷彿總是準備好要洗淨過去、重新開始。對瓶座而言，進步、改革總是他們關注的焦點；這些常在思想上超前他人的水瓶們，不但因為守護星天王星的影響而具備嶄新和獨創性的想法，讓他們能大膽做出超越時代的創舉；和正義、平等都有密切連結的天王星，也讓他們講求公平、平等，難以接受任何形式的階級、特權。天王星的獨特性還會讓他們以特立獨行的方式掌握新趨勢；甚至激進地以革命為名，去冒險瓦解生活中的一切。比方這個和各種科技都有密切關係的星座，可能在關切進步的情況下發明機器人；他們甚至會對天文學、航空業，乃至於賞鳥、占星都相當有興趣；從無到有地徹底改變人類生活的電腦科技、打破距離和藩籬的網際網路，無疑都相當具水瓶精神。
另一方面，天王星的特質也讓他們樂於結交新朋友、享受和別人交換意見；只不過，水瓶座雖然表面上可能是十二星座裡最友善、具親和力的星座，骨子裡卻能感覺到自己不流俗、和大眾不同調的先進思想，其實難免在周圍人眼中顯得古怪、突兀。這或許說明了水瓶座雖然多數看起來友善寬大、理智上似乎對眾人來者不拒；實際上卻是在情感上排拒多數人，只有少數真正的理解者，才有機會走入他們內心。對這些堅持自己進行獨立思考判斷的瓶座來說，除非是出於自願，否則他們很難「聽命於人」；早已習慣是反傳統、非主流的他們，也不會因為想取悅他人、維持和諧的氣氛就做出違心之論。在朋友的眼中，這些瓶座的誠實、直接可能被解釋為表裡如一，或者不屑裝模作樣的純樸求真；對其他人而言，同樣的表現，就可能是刁鑽古怪、目中無人的狂妄自大。
至於瓶座的葡萄酒愛好者，基於所抱持的平等主義，他們顯然會對強調階級概念的酒莊分級、界定出高下優劣的酒款排名都興趣缺缺；凡事求真求實的他們，對於新世界習以為常地以木桶來影響香氣、動輒有甜美果味豐濃撲鼻的酒款型態可能也都敬謝不敏。可以想見的是，他們對任何以革命性科技釀成的酒，會懷有十足的好奇心；對各種標榜可以讓葡萄酒變得不同的新奇發明，也傾向會興致勃勃地親自來實驗，確認宣稱的效果是否真實可信。強調以有機或自然方式釀成的酒，或許能讓生性樸實的他們倍感親近；但可別以為只要有驚世駭俗的罕見想法就能說服瓶座，這些水瓶們總是能站在最客觀的立場，以理性又富邏輯的思考方式，找出事物潛藏在表面下的真面貌。
水瓶座之酒
Josko Gravner Breg
有人這樣描述Josko Gravner，說他是一位釀酒手法永遠持續在進化的釀酒師。這說法乍聽之下或許顯得奇妙而難以理解，難道數千年前已經存在的葡萄酒，至今居然還有空間繼續發明進步？然而，像Josko Gravner這樣特立獨行，乃至於在釀酒方面採取革命性前衛手法的釀酒師，卻很容易用水瓶的特性一言以蔽之。
位於義大利和斯洛伐尼亞邊境的Gravner酒廠，目前的主人Josko Gravner，是三代在當地務農的農家。自從Josko在70年代接手之後，他就像是走上了一條無止盡的改革之路一般，不斷地革自己的命。早在80年代初期，他已經領先當地其他生產者，率先引進當時堪稱先進的不鏽鋼控溫酒槽，把夏多內、白蘇維濃等白酒品種，照當時的流行以培養酵母做成洗練的國際風格；之後他嘗試以野生酵母、改將酒放在橡木桶中發酵熟成的方式；更獲得佳評如潮。儘管同樣的風格，可能如今仍有許多支持者；但是顯然，「不進則退」或許是Josko默默依循的人生座右銘。
也有人認為，Josko Gravner一路走來的歷程，其實只是順勢的自然發展。80年代末期歷經一趟加州葡萄酒之旅後，有感於當地在釀酒手法上的多所操控，回到家鄉的他開始有了想要讓酒更自然、更接近本來面貌的新念頭。90年代中期，他不但將葡萄園調整為種植密度更高、產量更低的方式；同時在「發酵溫度」也是年份表現的一環的概念下，開始嘗試用開口發酵木槽，在不控溫的情況下來釀酒、並且延長酒在桶中的陳年時間。事實上，在這一連串的嘗試背後，或許是因為不想總隨著最新的科技發明起舞的終極理由，Josko同時開始研究的是人類史上最古老的釀酒方式；這樣一個概念的轉變，將他倏地帶回數千年前。
根據史料，他發現直到西元一千年左右，葡萄酒都是一如希臘羅馬傳統那樣在雙耳陶瓶中釀成，於是，親自造訪過這種釀酒起源的喬治亞之後，他終於在幾年的實驗後，從2001年起正式將酒款改用埋在土裡的雙耳陶瓶釀製。這些經過除梗、破皮的葡萄被整串丟到埋在土裡的陶瓶裡，全程不控溫地僅以天然酵母完成發酵，之後更讓果皮和酒液持續浸泡長達5-6個月；最後再經大型橡木桶熟成，才不過濾不澄清地直接裝瓶。
就Josko的觀點，他認為以這種方式產出的酒，由於在葡萄進到土瓶之後，就不經任何人工的方式來調整，加上不過濾澄清，得以保持所有酒中構成風味的要素，因此不但極度自然，還應該更能如實地表現出風土。只不過，這種酒色偶爾呈橘黃色（又被稱為orange wine）、偶爾還因不經過濾而略顯混濁的「白酒」，雖然在智識上可以提供愛酒人前所未有的滿足，但是對更多味蕾而言，這種口感渾厚雄壯、香氣幽微淡雅的酒，不只很難被理解，還不免被質疑，是否真有存在的價值和意義。
事實上，Josko堪稱極度前衛的作法，不只讓他成為此一流派的代表人物，甚至在全球各地都引來不少跟隨者；或許，一如歷史長河終將淘去渣滓，我們也需要更長的時間，才能在超越時代的革新和復古之間，明辨出葡萄酒最終該留下的，是怎樣的真實原貌。
