《記四階》
四階是我等待一整年的課程。雖然時間拉得很長,但我很感謝這樣的過程,徹底使我明白,等待的作用和意義:每個人終會迎來合宜的時機,以適合自己的方式,踏上歸屬的道路。
好比說,四階作業聽起來是個龐然大物,以前時間還沒有到,遠遠看著就心生畏懼。心裡想怎麼可能做得完,然後煩惱,每一張圖每一條爻到底要細寫到甚麼程度。
不過,一早聽完講解後就釋懷了,這不只是因為,同學形容,「Joyce媽媽放手了」的關係。事實上,把安排時間的權力還付給學生,何嘗不是訓練一個分析師最基本的自律和自覺。如同Joyce期待我們建立起一個觀念,解讀的真諦,在於「把做決定的力量,交還給對方」。那一刻,我完全懂了,四階以後的學習,跟甚麼時候把作業寫完、甚麼時候拿到分析師證照,一點關係都沒有。這是一場,我決定如何理解自己,好好主導生命能量的球局。
每一個來到球場上,跟我對球比劃的人,都教會我怎麼更深刻、更真實的「理解」,這就是解讀與被解讀之間,最珍貴的能量交流,沒有高下、從屬、對錯,不要猶豫、擔心、恐懼,該我發球的時候,把球穩穩地打出去,不用炫技,不必複雜。就把會的毫無保留地打出來,然後對方也會回敬我,他感受到的、他反思到的。在洞察剖析對方的同時,我清楚看見自己的觀點,原來存在怎樣的盲點,這段日子以來,又產生哪些移轉,對自己生出更多認識。
昨晚,因為終於盼來可以上四階的時間,居然興奮到睡不著,也不知道怎麼會這麼情不自禁,都幾歲了。斜靠在床上瀏覽臉書,看到了這篇文章,又感動到無以復加。這篇文章寫出了我寫不出來的事情,我之所以崇拜費德勒,強大而不失優雅的球技是其一,他對於網球的熱愛、忠於自我的探索,甚至超乎輸贏。他已經不是第一種子很久、很久了,但有甚麼要緊呢?他可能是最享受的人,球場不再是爭奪的場域,而是遊戲的場地。
後面那一段文字,深深打進我的心,「英文裡有個字叫 autotelic(自成目標),源自於希臘文,由『自己』(autos)和『目標』(telos)兩個字組成。如果說一項活動帶有『自成目標』的特質,就表示做這件事是為了事情本身,而非為了追求其他的目的。」
是的,這就是我的初心。我終於能夠放下其他那些,別人對我預設的目標,於公於私的,都不是我真正想要的。我之所以想要成為人類圖分析師,是出自於這樣的本願:人生中我想要有這麼一次,以自己為目標,拿我喜歡的事情當成座標軸,不問時間長短、不計投資報酬,就這麼樣,有多遠、走多遠,有多久、走多久。
那麼,如果接下來有一些打磨拋光、打掉重練的地獄,fine,來吧。
最後,想跟之前預約解讀練習的朋友說,你們的球,我記得,也持續在練。但我現在突然發現,原來有很多輕盈卻更接地氣的回球方式,請再等等我,讓我以真實精簡的角度和面貌,來回應你們的球。
同時也有28部Youtube影片,追蹤數超過949的網紅Voco Novo,也在其Youtube影片中提到,原唱:王宏恩 演出歌手: Soprano | 李宥穎 Alto | 劉郁如(雙雙) Tenor | 梁詠鈞 Tenor | 葛飛 Baritone | 林靖騰 Bass | 鄭淩翔 ✣ 錄音&後製 | 孫天致 ✣ 錄音&拍攝地點 | 大坪林聖三天主堂 ✣ ✣ ✣ ✣ ✣ ✣ ✣ ✣ ✣ ✣...
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法國廚藝界的尤里西斯 – AM par Alexandre Mazzia
去年沒喫到幾家餐廳法國就封城了. 沒想到米其林還是照樣發佈2021的指南, 而法國今年唯一新三星餐廳AM竟然是我趕上封城前去的, 所以要趕快出來趁熱蹭米其林.
下文原本發表在2020年4月號的「旅人誌」
位在南法馬賽的AM數年前憑空出世,在美食圈爆紅.本來以為只是又一個IG臉書網紅個案,過兩年就會退燒.然而餐廳主廚名聲卻一路爬升,嘗過的人嘖嘖稱奇,食評家讚聲連連.
去年法國重量級的美食指南Gault Millau推波助瀾,再冠一個年度主廚的頭銜給他.今年米其林給他兩星(去年一星),以一年一星的速度讓Alexandre Mazzia不只是一家知名餐廳主廚,而是一個現象了.
在法國媒體上很難不看到他的作品照片,因為實在很美.造型漂亮,顏色鮮麗,非常誘人.而且,讓人猜不出滋味和材料.這也是讓我對他的料理帶著戒心的原因:難保不是又一個只重盤飾外型,博取自媒體聲量的潮流餐廳.
以所在城市馬賽來說,實在不像會出現AM這樣的餐廳.幾乎在各方面都反骨的AM也刻意遠離人潮,避開商業精華,選在一個平凡僻靜的小巷裡.
門面和裡面的裝潢也同樣簡約,僅有24個位子,有6個還是吧台.粗磨水泥牆,百年橡木吧檯也是出菜台,唯一的一點裝飾是大廳中央柱子上的樹皮與附生綠色植物.
因為整面玻璃窗而有著明亮舒適的採光,吧檯是用餐位置也是出餐區,後面是開放廚房,都是年輕臉孔的廚師忙碌著.
AM一如當下流行的無菜單餐廳,根據套餐價位來選擇道數,從午餐的10道到晚餐25道都有.
出餐動線則是一場服務人員來回穿梭,流暢悅目的華爾滋.
先上來的是一組四道僅僅一口的小點:一塊圓潤光滑的木頭上透明紙捲住一小坨紫色的東西;一塊軟橡木上兩朵碧綠色旱金蓮葉,上面還有兩顆幾可亂真的仿擬露珠;綠色地衣上一塊紅色鮪魚;一片脆餅裡有不知名的艷紅與鵝黃花…
細巧,精美,清雅,典麗.每一道以3-4種材料組成,無論記不記得住,這個開場確實令人驚艷.
接著下來以每次三四道同時上桌的方式,節奏不快不慢,但也讓人目不暇及.每一種組合都是對現代法國料理的反叛:鮭魚卵-煙燻慕斯、煙燻鰻魚-巧克力、蟹肉-甜菜-草莓、生青花魚-淡菜-辣油、鮮花鮮草蔬菜派、柴魚-酸漬denti生魚、抹茶-小螯蝦餃-紅蘿蔔泥、菠菜-炸粉絲、覆盆子-harissa阿拉伯辣椒醬、香蕉-金棗-爆米香、南瓜-咖啡-糖片、百香果片-芒果-檸檬草、白巧克力-芥末-酪梨...
中間還上了兩種麵包和奶油,其中一款是黑炭麵包與金桔奶油.無論是顏色和味道都讓人耳目一新.
這些看似詭異的材料組合單是想像都難,何況要將之揉合出一個和諧新穎的味道.以媒體最常提到的一道代表作品來說:煙燻鰻魚-黑巧克力來說,以外表來看不過是一個夾心餅乾大小,墨褐黝黑,不甚起眼的小東西.然而入口卻能造成不小的驚奇感.鰻魚的醃燻與黑巧克力有著奇詭的契合,濃郁苦澀的黑巧克力扮演香料般的配襯角色,提供鰻魚某種味覺深度.
一道道上桌的作品沒有前菜-主菜-甜點的分野,沒有鹹食甜品的界線,所有的作品穿梭在酸甜苦辣鹹之間,也在醃燻漬烤的各類工法中交換互動.AM提供一個舒適而流暢,輕鬆且愉快的美食經驗.
創意天馬行空卻又非常紮實踏實.魔術師般的巧手與巧思,食材在主廚手裡幻化成一道道嘗起來美妙的滋味.介在即興與深思之間,自由精神成了他作品真正的靈魂.很多廚師談創意,談自由,可是只有在他手裡,會讓人覺得"自由"有一個具體的存在感.
最可貴的是,品嘗美味的愉悅感藏在每一道作品裡.
AM-是主廚Alexandre Mazzia的名字縮寫,同時是英文"我"的第一人稱be動詞,有存在的意味.AM同時是上午的縮寫.AM亦可以和法文的"靈魂"發音依樣,只是拼法少了個E.多重意義的名稱看你如何解讀了.
一如主廚Alexandre Mazzia的料理風格,有很多的詮釋空間.在每個木頭石頭製成的小碟小盤裡,顏色優雅對撞,味道簡約又複雜,看似悠迴旋繞,卻也常常直接單純.他把兩極的風格微妙地銜接上來,幾乎沒有痕跡.
造成他沒有派系地域脈絡可循的料理藝術是他的學成背景.
幼時祖母告訴他:廚師不會餓死.鼓勵他做廚師.在非洲剛果度過童年,拿到一張科學文憑,這個1.90公尺的高大個子卻進了餐旅學校.學習中,先在法國旅行,後遍及世界.一度跟著西班牙已世三星主廚Santi Santamaria身邊.
他的第一份廚師工作是當富豪私廚,並隨著到處旅行,見識學習全球最好的食材和料理文化.2009年他落腳法國南部馬賽,接手一家餐廳,開始發展自己風格的料理.2014年獨立開了AM.
短短不到五年間,他不僅在法國美食界有一席之地,還成了一方之霸.食評家認為法國有以自有風格,獨特創意行走江湖的廚師,北方有Alexandre Gautier,南方就是他Alexandre Mazzia.但他不為了炫技,不為了討好媒體,不為了媚俗潮流.他的作品裡有真誠,有靈魂,有一顆稚子之心.
為了達到一致而順暢的效率和節奏,內外場的服務人員幾乎是客人的一半.這在看似裝潢擺飾餐桌都極簡的餐廳卻需要很強的組織:一份20多道套餐下來,不斷更換的餐具刀叉,數量相當驚人(表示餐廳也需要有相對的儲存餐具空間).
然而服務生的出菜節奏有條不紊,井然有序;菜色的解說清晰有條理,很考服務人員(和食客)的記憶力.
他的食材理念也是徹底在地化,季節性,絕多數來自馬賽地區的蔬果,魚鮮,油品,當然也有來自世界各地如中東,印度,亞洲的奇異香料.
他喜歡使用燻烤香氣.燻,燒,烤,煙.使用不同木材,稻草,榆樹,橄欖木,葡萄藤.單是一種煙燻,他表現不同香氣的濃淡深淺,輕巧飄渺.
不過香料可能是他玩弄得最精巧流暢,最精確大膽的.超過45種辣椒:乾燥,醃漬,泡椒,鮮椒,辣椒粉末… 鮮,亮,灼燒而不起火.
調味極為清淡,味道卻非常均衡優雅.套餐20多道菜下來,沒有兩道是類似雷同的,不論是外型還是內在.然而不累人,視覺味覺都不疲乏.
一場凌霄煙花後,留下滿空的煙霧,久久不散.感動後來是一步步湧上來的.
當法國廚藝界已經疲現老態,沒有創意激情.當法國傳統料理尷尬地卡在年輕廚師的不屑和老派的冥頑不化進退兩難時,Alexandre Mazzia橫空出世,給法國廚藝界帶來一股新意.
品嘗這家餐廳最好的方式是不要預先知道招牌菜或是知名作品,那會壞了難得的驚喜感.
他的料理難以界定,無法歸類,自成一派.唯一與之精神上有點暗通款曲的是Pierre Gagnaire,但是兩者又全然迥異.是法式料理中一個奇特而令人驚喜的存在.
他是法國美食界的尤里西斯,遊歷時空異域歷險歸來的人.
AM par Alexandre Mazzia
住址:9, rue François Rocca, 13008 Marseille. 法國
電話:+33(0)4-9124-8363
www.alexandremazzia.com
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#法國米其林2021
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炫技英文 在 百工裡的人類學家 Facebook 的最讚貼文
伴隨著網路成為生活中所必須,各式各樣的「迷因」已經成為人們日常參與數位世界非常重要的成份之一。但「迷因」這個觀念如何形成的?
這篇來自【DQ地球圖輯隊】上的文章,帶我們看到「迷因」這個概念與各種迷因的發展歷史,也讓我們看到網路發展的過程之中,人類的文化觀念與行動如何體現在網路世界之中。
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MEME的誕生
我們的生活中充滿了各式各樣的文化元素,像是服飾、飲食這種物質文化,或是宗教、音樂等非物質文化,不論是哪一種,它們都能透過在同一個文化中成長的人群,藉由互動、觀察、學習來擴散,過程中甚至可能再出現一些轉變並傳承下去。
1976年,演化生物學家道金斯(Richard Dawkins)在《自私的基因》一書中便基於生物演化的觀點,指出一個社會中各式各樣的文化元素就像基因一樣,也能透過模仿、轉譯來傳遞到下一代。
於是,他結合了希臘字根「mimeme」的意思(模仿)與「基因」的英文拼音(gene),把這種會代代傳下去的文化元素稱之為「迷因」(meme)。
迷因在哪裡 絕對難不倒你
在這個定義下,我們可以說生活周遭「無處不迷因」,像在〈奶茶聯盟參上!各地奶茶文化怎麼出現的?〉一文中就談到奶茶這個「迷因」,在台灣、香港、印度、英國、泰國等不同國家是如何隨著時間發展出自己的特色奶茶;又或者是經典的古典樂曲《大黃蜂的飛行》(Flight of the Bumblebee)本來只是一段歌劇裡的管弦配樂,卻因為快速的節奏與旋律,讓它後來被單獨拿出來當成展示演奏技巧的炫技曲目。
看到這裡,你大概會說「小等一下!這跟我知道的迷因不太一樣啊!」,確實,要把這個迷因跟現在充滿惡搞、趣味元素的迷因聯想在一起真的不容易,究竟,我們是怎麼走到這一步的?
(以上引用網頁原文)
https://dq.yam.com/post.php?id=13085&fbclid=IwAR018f44759njjGEY1Sd1bIUPyHZjy4TQAiY_IYTuw1B_fEcOgMY1029flo
炫技英文 在 Voco Novo Youtube 的最讚貼文
原唱:王宏恩
演出歌手:
Soprano | 李宥穎
Alto | 劉郁如(雙雙)
Tenor | 梁詠鈞
Tenor | 葛飛
Baritone | 林靖騰
Bass | 鄭淩翔
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錄音&後製 | 孫天致
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錄音&拍攝地點 | 大坪林聖三天主堂
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阿卡貝拉其英文 A Cappella 原意即為「在教堂」,因最早使用於教堂的樂器為人聲,其意可延伸成為人的聲音在教堂裡唱歌「Voices in the Chapel」。
在錄音、混音技術先進的時代,很多人都試著向外尋找更炫技的音響效果。而我們覺得,讓聲音回到它最原本的樣子更重要:每位歌手在這個當下,根據這個空間的原始聲響,用歌聲去連結最單純的彼此。帶著這個初衷,VOCO NOVO 開始了這項聲音計畫。
我們期望讓阿卡貝拉音樂,以不使用麥克風的方式演唱,並且讓這項藝術回歸其最初發展的場所-教堂,透過最純粹的呈現方式錄製人聲音樂作品,將音樂、和聲在教堂展現出的共振,原汁原味地記錄下來。有瑕疵、不完美,卻是當下發生的最有機、最美的聲音。
https://www.facebook.com/voconovo
https://instagram.com/voconovo_aca
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演出歌手:
Soprano | 李宥穎
Alto | 劉郁如(雙雙)
Tenor | 梁詠鈞
Baritone | 葛飛
Bass | 鄭淩翔
Vocal Percussion | 林靖騰
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錄音 | 林靖騰
混音 | 林靖騰
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錄音&拍攝地點 | 大溪方濟生活園區 - 天主堂
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阿卡貝拉其英文 A Cappella 原意即為「在教堂」,因最早使用於教堂的樂器為人聲,其意可延伸成為人的聲音在教堂裡唱歌「Voices in the Chapel」。
在錄音、混音技術先進的時代,很多人都試著向外尋找更炫技的音響效果。而我們覺得,讓聲音回到它最原本的樣子更重要:每位歌手在這個當下,根據這個空間的原始聲響,用歌聲去連結最單純的彼此。帶著這個初衷,VOCO NOVO 開始了這項聲音計畫。
我們期望讓阿卡貝拉音樂,以不使用麥克風的方式演唱,並且讓這項藝術回歸其最初發展的場所-教堂,透過最純粹的呈現方式錄製人聲音樂作品,將音樂、和聲在教堂展現出的共振,原汁原味地記錄下來。有瑕疵、不完美,卻是當下發生的最有機、最美的聲音。
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