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【城市好過日podcast第19集：高雄為何沒有米其林】
2020年米其林指南在8月24日發表，除了台北以外，首次加入台中。你是否好奇，為何台中被選入米其林指南中，而高雄或是以美食著稱的台南沒有？到底米其林指南在評什麼？
這個米其林，就是做輪胎的米其林無誤，原來，餐飲旅遊指南，是為了行銷輪胎的副產品，卻意外爆紅，獨創的一套神秘評分制度，在文學影視作品中都引發不少誇大揣測之形容，但近年來也越來越受到質疑。21世紀後，米其林指南進軍亞洲，讓業績找到第二春，台北也2018年入選，似乎有了米其林，就成為一個城市「美食力」的象徵。
然而，稱不上國際城市的台中，為何也在本次一併收錄呢？跟高雄或其他城市比起來，台中的飲食消費習慣有何不同？在節目中，我們嘗試用全國餐飲刷卡資料等方式，來討論這個問題。但真正的答案，只有發行指南的米其林公司知道。
不過，尚未有米其林指南的高雄，為何常聽到有餐廳自稱、或被稱為「米其林星級餐廳」呢？原來，這些餐廳都曾在東京、香港、新加坡、台北摘星過，再來高雄開分店。到底高雄曾摘星的餐廳、主廚有哪些？ 在節目中我們會一一整理出來。
但在米其林熱潮之外，我們也好奇，來自歐洲的指南，真的能評出台灣美食的好壞嗎？而米其林指南中鮮少臺菜，又可能是什麼原因呢？
其實，和日本料理、泰國料理等知名菜系...不同，「臺菜」這個概念的誕生，大概只有百年，而且臺菜的邊界，往往是相對於其他文化而定的，也就是說，臺菜原是異國眼光（先是日本，再是中國）所界定的。因此，這集我們也要推薦《台灣菜的文化史-食物消費中的國家體現》這本書，希望讓大家反思，臺灣菜的定義如何在消費、書寫、乃至政治活動中誕生，而我們又要怎麼看待自己的飲食文化。
從歐洲味覺的米其林開始，到認識自己的家鄉味，食物的大學問，在這集中其實是講不完啦～
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米其林輪胎國家 在 廚師漢克 - Hank Cheng Facebook 的最佳解答
「米其林到底賺不賺錢？！」
——
2020年台灣的米其林評鑑，幾天前，在台中歌劇院舉行了相當特別的一次頒獎典禮
選在第三年新增「台中」為第二個評鑑城市，相信許多人，不管是饕客們、媒體人們、廚師與餐飲從業者，都早已引領期盼許久
獎落誰家，幾家歡喜幾家愁，這樣的場景，只要米其林登陸了你的城市你的國家，總會一年發生一次
——
其實，我一直想找個形容的方式，來讓「米其林」更親民更顯而易懂些
一個全球第二大的輪胎生產商，為了賣更多輪胎，便突發奇想地去紀錄且評比各地的旅館與修車廠，旨在讓大家1900年代時能更方便的旅遊，在遇到突發狀況時，能從這本小手冊裡找到有用的資訊，無論是去哪裡休息用餐或是修繕汽車更換輪胎
一個從商業角度出發，卻也相當貼心且實用的idea從此奠定了米其林往後一世紀多的盛名
說到米其林，你或許不一定先知道他是賣輪胎的，但你肯定知道他是搞餐飲評鑑的
畢竟想到輪胎，誰會想到餐廳評鑑？！
但厲害就厲害在米其林這橋樑實在是搭得太好，讓兩件毫不相關的事情搭上線且產生火花與無限的愛恨情仇（笑
——
好，說完米其林簡約的由來，我們來想想這整個系統建立的基底是什麼？
100多年前與100多年後，說實在的，能夠開著車，或像現在搭著飛機去「特地拜訪」評鑑書上名列的餐廳，這些人，大概是哪些族群的人？！
是的，不是一般人，更準確地來說，不是朝九晚五，領著固定，中偏低薪水的人
即便是，對於現在的大部分人來說，一個月吃一次米其林餐廳？
除非你/妳是特別熱愛美食的，或是在追求不同美食體驗的廚師
其實一般人吃米其林餐廳的頻率，我想是落在約6至12個月吃一次，有些人甚至一輩子都沒吃過
這樣的頻率，其實是很難養活一個城市，以台北來說，20多間米其林餐廳的員工的
所以說的更實在些，對於我們普羅大眾來說，米其林餐廳，是個一年吃一兩次的珍饈大餐
但對餐廳來說，他們的主要客群可不是我們！
以國際角度來看，是慕名而來的國際饕客；以本地角度來看，是各式各樣不是以「美食/體驗」為出發點的「目的性/場合式」飯局
尤其在COVID-19疫情影響之下，這些餐廳少了這些國際客，更是需要開發新的市場與新的營業模式
所以在釐清這個客群不同的問題後，我們能推斷，米其林無論是給你一輩子難忘的體驗也好，還是讓你品嚐從沒吃過的料理風格與服務方式也罷
「米其林，是很花錢的！」
即便近年來米其林想走大眾化，發布了餐盤與必比登推薦⋯
但米其林的最早出發點 — 提供各地的旅遊資訊（餐飲/住宿/汽車修繕），已在時間與潮流的帶動與催促下，慢慢朝不同方向走去了
這樣說並不是否認米其林評鑑書在發佈後 為米其林輪胎事業帶來的幫助，或是否認米其林已經不再做旅遊與住宿相關資訊的提供
而是你去想想，即便是往10年、20年前去想
米其林評鑑，早已跟輪胎銷售毫無關聯了，旅遊與住宿資訊也可說是少之又少
那麼，米其林到底為何能一年又一年的牽動那麼多餐飲從業人的心呢？
——
說到這點，我們先來聊聊上頭提到的一句話
「米其林，是很花錢的！」
無論你是想吃上一頓的客人，還是想贏得米其林星的廚師或老闆也好，在台灣，經營一間米其林餐廳都是很花錢的
當然，這是一個廣義的說法，依然還是有人靠著得星得獎這件事增加營收
根據參考資料A的資訊指出，一顆星能為餐廳帶來約莫多20%的來客量，兩顆星能帶來約莫多40%，而三顆星，則是多帶來100%的來客量
聽起來，就感覺生意會受到保證
但是餐飲業就是如此有趣，因為來客量在很多時候，不一定等於真正的獲利
（我知道這句話聽起來不是很合理，但聽我解釋啊！）
餐廳的主要獲利來源有以下兩種，餐點與酒水
餐點的獲利模式，是每賣出一盤餐（或一套餐），餐廳在扣掉相對應的食材成本、人事成本、自然損耗、水電瓦斯、租金稅金還有各式各樣的雜支後，才是「實際上」賣一盤餐一套餐的「真正利潤」
酒水的獲利模式，是每賣出一杯飲料/調酒/紅白酒/各式烈酒，餐廳在扣掉相對應的酒水成本、人事成本、租金稅金還有各式各樣的雜支後，才是「實際上」賣一杯飲料一杯酒或一罐酒的「真正利潤」
欸？等等，為何酒水不用算上自然損耗與水電瓦斯？！
以廣義來說，酒水的製備與儲藏，跟餐點比起來真的簡單且輕鬆許多
舉例來說，一份鮭魚，從整條魚進到餐廳處理成魚排，或是直接跟廠商與魚攤叫處理好的魚排，它在冰箱裡能儲藏時間，絕不超過三天
各家餐廳規定不同，大部分西餐廳的魚蝦蟹貝類的Shelf Life大抵上都是2天，也有可放到3天的餐廳存在
但說實在的，相去不遠，海鮮這東西，隨著時間的流逝，不僅僅是鮮味會隨著流逝，腐敗也同時在進行著，所以能夠早點賣出當然是最好，最符合效益
不過餐廳經營難就難在，你很難真正估算出你一天的來客量，進而算出一週，甚至是一個月的來客量
光這一點，餐點就比酒水弱勢許多，是吧？
大部分米其林餐廳會供應的酒水，還是以儲藏時間長上許多的紅白酒與烈酒居多，即便是需要一個良好的溫度濕度儲藏空間，酒水在損耗上是極低的，且利潤相對來說是極高的！
即便是需要一個專業的侍酒師/調酒師與高價的酒類存放處
套句Gordan Ramsay曾在他自傳「Humble Pie」說過的話
“ 酒水，曾佔他剛開第一間餐廳，Aubergine的50%營收來源。”
所以酒水，對於一間餐廳，一間擁有米其林星的餐廳來說，至關重要
因為反觀到一盤菜上，一道米其林的料理或是一份餐，是得很多廚師過著不正常的生活，站的時間比一般人睡眠+賴床的時間還長，極度專注且龐大的壓力下，同心協力才能辦到的
酒水，則只需要一個（如果服務客人多的話，則需要1-3個）好的侍酒師，開出個很棒的酒單即可完成的
以上，是以西餐（法餐/義法/新台灣/創意台灣/歐陸）為前提來做討論的
題外話講個有趣的事情，近年來你不難發現台灣高檔料理吹著股極簡風的風潮
理由不難猜測，無論是日式板前料理還是高級燒肉店或是串燒店，他們在人力的編制上，肯定比「西餐」來得少
而人力作為餐飲主要三大成本之一，肯定是能少則少
當然，這邊不是說日料在「料理」上比西餐簡單，而是討論一個很根本的人力編制差距
——
說到這裡，你應該多少對餐飲業的生態有些基礎的了解
如果說表面上來看，餐廳或是廚師拿到星星，是種榮耀與鼓勵其技術的成果
那麼以商業角度來看，餐廳或是廚師拿到星星，可就是賺錢的保證了，是吧？
依照上頭資料所說的，一顆星能帶來多20％的來客量，兩顆星翻了2倍（40%），三顆星更是翻了5倍（100%）之多
照這樣來看，在所謂「餐點」的準備與烹調上，其實是輕鬆許多的
你想想，因為來客量的增加，每天無法確定的來客數，因為獲得星星而每天客滿
那麼，食材的準備就相對簡單了！
隨便舉個例，一間餐廳拿到了米其林一星，這間餐廳裡頭有50個座位，如果只開晚上，兩個時段，翻一次桌，做兩次餐，那麼只要星星發佈後，訂位電話就會如壞掉地不斷響起
那麼此時，餐廳方擔心的再也不是如何控管食材的進貨與如何保存了，而是如何能維持穩定的出餐品質與找到穩定的食材供應商了！
因為每天都客滿的情況下，以上頭案例來看，一天就是100個客人。現在大多數米其林餐廳走的菜單形式，其實都是走套餐形式
所以不像一般餐廳，你可以點這個點那個
現在餐廳流行的是所謂的「主廚精選」與「季節菜單」
說好聽或是實在些，這些所謂的「主廚精選」或是「季節菜單」，真的是主廚們日也想夜也想，絞盡腦汁後才精心策劃出的菜單
但換個角度看，的確不失是個餐廳精準掌控食材進貨量的最佳方式
以每天來客量固定的情況下，來的人吃的也基本上是同一套菜單（吃素或是有特殊飲食要求不列在此考量內），那麼叫貨與備料真的會簡單許多
以客人角度來看，也總是能品嘗到最新鮮的食材（本意與出發點均是如此）
但是以餐廳角度來看，最麻煩的卻是人力
為了每天都能服務客滿的食客們，餐廳方是得隨時處在備戰狀態的，為此，不管是外場還是內場的人員都得加大擴編
所以雖然帳面上看來是天天客滿，但卻為了要無間斷地應對客滿的狀態而去增加僱用的人力
也很可能發生生意很好，卻只是打平或是只有小賺的尷尬狀態
更別說團隊中重要的夥伴走了，臨時補進來的人，你得花更多時間去訓練，還無法保證他能像原本的夥伴發揮功效
這一切的一切，都再再挑戰著主廚們！
加上台灣吃飯飲酒文化不如國外盛行，少掉了酒水這龐大且較為輕鬆的收益，真的很困難
——
回到米其林星
搖滾派個性主廚 Marco Pierre White曾在他自傳「The Devil In The kitchen」一書中提到
“要「得到」米其林星，你得相當具有侵略性，菜單與技術或服務都要讓人耳目一新，但若要「保住」米其林星，你得相對保守，走防守路線，菜單不在求新求變，同時加強硬體設施與軟性服務品質。“
從這段話我們可以得知
1. 要從「沒有星」到「有星」，除了餐點好吃之外，你得讓人「耳目一新」，無論是餐點部分還是話題性部分
2. 「有星」可以從一顆到兩顆，兩顆到三顆，這過程都相對不同，其中所需要的條件也不同，若真正取得「三星」最高榮譽，要在下一年繼續保持「三星」，那麼得做的就不是「耳目一新」了，而是得保持且維持最高水準！因為創新是不穩定且有風險的，所以為了保持三星，風險是要被降到最低最低的！
3. 米其林星，是可以攻略的，它不一定有固定的一套模式可按部就班，但絕對有一套方式可以讓你去慢慢「吸引」米其林的關注，接著進到所謂的淺力名單上
僅從以上三點來看，我們都能感受到，除了很基本的菜要好吃、服務要好之外，米其林的評鑑，關注與審查著更多不同面向
要得到一顆星就已經夠難了，更何況是兩顆甚至是三顆，廚師光是顧餐廳想菜單就忙得每天昏天暗地了，哪有時間去學習，增進一些非餐點的知識？
所以啊，要得到一顆米其林星，進而兩顆到三顆，其中所耗費的心力與血汗，真的是一般人難以想像的
現在榜上有名的米其林餐廳，裡頭工作的員工個個都是每天上緊發條，深怕一時疏忽的錯誤，那麼剛好就讓米其林評鑑人員吃到，進而導致星星的消失或是殞落
那樣的壓力，我曾經體驗過，也在離開後明白，並不是handle不了如此的壓力，但也的確不是我想過的生活
現在離開西餐許久，甚至回大溪開了間日式食堂，雖然底子仍是個西餐底的，但也漸漸理解到，自己是無法再踏上那最高殿堂了
寫這篇最大的用意，也不是要評論這次的評鑑哪裡有失公允
畢竟以一個廚師來說，很難真正客觀地去說，誰不值得星跟誰值得，這種意見放心裡就好，公開以廚師身分講，任何人來看都會覺得你是酸葡萄心態
還好，我已離開圈子已久，出來做點討論，我想還不至於深陷砲火中（笑
在一開始我說到，我想找一個形容「米其林」的方式
寫到這裡，我突然想到
追求米其林，就好比追一個條件很高，擇偶條件相當嚴格的異性般
如果你本身體質好（師出名門、擺盤美麗、手藝過人、上得了鏡頭、有大方的出資者），那麼，取得星星相對容易許多
但如果你本身體質略差（自學出家、擺盤中上、手藝中上、害怕鏡頭、自己貸款），那麼，取得星星相對的困難許多
在追求過程中，不能說誰一定上，誰一定拿不到，這依然是個盡量講求機會平等的世代，不過在追求星星的過程中，總是得犧牲掉很多人事物
在追到後是否悵然若失或是失去最初的初衷，相信都只有圈內人感受最深
沒在廚房裡工作過，沒在追求米其林的餐廳，或是擁有米其林餐廳的地方工作過的人，真的是很難理解那每天無比龐大的壓力
這邊也希望大家多給身邊追夢的餐飲人們多點鼓勵，少點質疑與猜測
甚至無論他們是不是你認識的人，這些人，只要不是常出現在報章雜誌與電視上
都是很認真的一天花上10幾個小時待在廚房裡，站立著也戰鬥著，抱著不知何時會實現的夢想，一天天奮鬥著
非餐飲人的你/妳，希望這篇文章有稍微幫你解惑一些對高檔餐廳的疑惑點
餐飲人的你/妳，今年辛苦了，繼續加油吧 ❤
#廚師漢克
#米其林2020
#廚房秘辛
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資料A： https://www.bbc.com/news/business-45733941
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