關於 calvin klein designer ，我們在網路上蒐集到這些相關的討論、資訊與評價

ALAIA MÙA XUÂN 2022, CHÀO ĐÓN NGƯỜI ĐÀN ÔNG THẦM LẶNG PIETER MULIER.

Chắc bây giờ Raf Simons sẽ mừng lắm, và đó cũng là những người yêu thời trang nói chung và Raf Simons nói riêng vì hôm nay chúng ta sẽ nói tới “Người đàn ông thầm lặng” – “Kép phụ xuất sắc” nhất mà Rafsimons sản sinh ra – Pieter Mulier.

Hôm nay, ALAIA ra collection đầu tiên – bộ sưu tập mùa xuân 2022 – sau 4 năm gián đoạn khi mà người sáng lập của thương hiệu đồng tên qua đời vào năm 2017. Và người chèo lái con thuyền mới đó là Pieter Mulier.

Để mình giải thích vì sao rất – rất -rất nhiều người yêu thời trang lâu đời cảm thấy mừng cho collection này của ALAIA vì giám đốc sáng tạo mới là PIETER MULIER. Vì người đàn ông này xứng đáng được tỏa sáng – được công nhận, được thế giới biết tên vì những đóng góp của ông một cách lẳng lặng cho thế giới thời trang. Đây không phải là một nhà thiết kế mới mà ông hoạt động rất nhiều năm rồi, nhưng cái tên Pieter Mulier lại có thể gây sự hoang mang và xa lạ với các bạn đúng không. Nhưng ông lại rất gần gũi với 1 thương hiệu mà nhiều bạn trẻ biết tới – Raf Simons.

Raf Jan Simons, nhà thiết kế người Bỉ lỗi lạc hiện đang đầu quân cho Prada cùng người phụ nữ đanh thép của giới thời trang Miuccia Prada. Nếu được hỏi : “Ai là người quan trọng bậc nhất của Raf Simons trong suốt thời gian hoạt động vừa qua” thì chắc chắn câu trả lời không thể thiếu tên Pieter Mulier. Được giới chuyên môn gọi với cái tên “Bàn tay trợ thủ đắc lực của Raf Simons” và theo chia sẻ của Raf thì đây là người ông vô cùng yêu quý. Pieter gia nhập Raf Simons vơi tư cách là thực tập sinh, nhờ sự chăm chỉ - cần cù và một lòng yêu thời trang nhiệt thành (Tất nhiên là phải có năng lực nữa các bạn) mà Pieter đã lọt vào mắt xanh của Raf Simons. Ông trở thành người đứng sau của Simons khi mà nhà thiết kế này bắt đầu thử sức với các brands khác như Jil Sander và Christian Dior. Raf đi đâu thì Pieter sẽ có mặt ở đó, hỗ trợ ông. Khi Simons trở thành giám đốc sáng tạo của Calvin Klein vào năm 2016 thì Pieter Mulier đảm nhận phần womenswear.

Thực ra thì Pieter Mulier không phải người thuộc hệ thời trang chính quy như Raf Simons. Đồng hương tại xứ sở của nhiều nhà thiết kế thời trang khét tiếng Bỉ nhưng Mulier lại học trường Saint-Luc ở Brussels với chuyên ngành kiến trúc. Gia nhập Raf Simons, thì Mulier được Raf truyền đạt lại rất nhiều kiến thức về thời trang, nghệ thuật và kiến trúc – kết hợp cùng kiến thức nền tảng được đào tạo nên Mulier có khả năng và tiềm năng riêng của mình.

Nhiều người sẽ nghĩ rằng Pieter Mullier không thoát được cái bóng quá lớn của Raf Simons. Nhưng không hẳn là thế, Pieter có điểm nhấn riêng của mình và hoàn toàn có thể đi trên con đường riêng của mình sớm hơn nếu ông muốn. Pieter là hiện thân của một “chú ong thợ tỉ mỉ và cẩn thận” và nếu ai theo dõi DIOR thời Raf Simons sẽ có nhiều chi tiết mà chúng ta có thể nắm bắt được cái sự cẩn thận tinh tế của Pietier. Năng lực của “người đàn ông đứng sau Raf” này chắc chắn là rất cao vì khi Raf Simons chuyển tới làm các thương hiệu khác – Pieter đều đảm nhận vị trí vô cùng quan trọng và khá cao. Mà dĩ nhiên, đụng tới thương hiệu – đụng tới kinh doanh thì kẻ COCC, quan hệ hay bất tài thì dù gì sẽ chẳng bao giờ được trọng dụng. Thế nên, những vị trí như brand’s head designer của Rafsimons 2003-2010 – tham vấn viên của Jil Sander cũng đồng thời là Director of Accessories ( Giám đốc phần trang sức) cũng như là người bắc cầu quan trọng giữa Raf Jan Simons và Dior. Nếu bạn nào xem bộ phim tài liệu “DIOR and I” sẽ nhận thấy giá trị của Piete Mulier.

Khả năng là thế, có tài là thế, quan hệ trong giới thời trang cũng không hề ít nhưng tại sao Piete Mulier chấp nhận trong mấy chục năm “hoạt động và ủng hộ ngầm” cho Raf Simons. Đó là lí do vì sao mình yêu và rất nhiều người khác thích Piete. Một tấm lòng về Tình bạn và sự Trung Thành.

Quá trình phát triển trong sự nghiệp của Raf Simons đều có hình ảnh của Piete Mulier và duy nhất là sự góp mặt tại Prada không có sự hiện diện của ông vì không đạt được việc chấp thuận một vị trí khác trong hợp đồng với Prada. Nếu không như mình đã nói có lẽ chúng ta lại thấy Piete với Raf Simons trong Prada quá. Sự trung thành và tận tụy của Piete khá hiếm trong nền công nghiệp thời trang hiện đại.

Vốn dĩ chỉ cần có được mối quan hệ, khối lượng kiến thức khổng lồ và những cái bắt tay chiến lược là người ta có thể nhảy xổ ra lập một thương hiệu thời trang riêng. Các bạn dễ thấy mà – giờ số tuổi của những thương hiệu highend fashion brand ngày càng trẻ và độ nổi tiếng tuy không lớn nhưng vô cùng đáng gớm. Ambush, Marine Serre, A-Cold-Wall etec.. việc lập ra brand quá dễ trong thời điểm này. Piete Mulier thì dư sức làm như vậy nhưng ông không làm trước đó. Nếu không phải là sự tận tụy và trung thành của mình, thì còn lí do nào khác nữa nhỉ. Sợ ư? Mình nghĩ là không vì ông có quá đủ kinh nghiệm và năng lực.

CƠ DUYÊN VỚI ALAIA VÀ KHI BẬC THẦY RA ÁNH SÁNG

Maison Alaia vốn cũng “kín tiếng” giống hệt như Piete Mulier vậy. Thành lập tại Paris vào năm 1980, thương hiệu này không quá “già” nhưng cũng không quá trẻ, nhưng Alaia là một hiện thân của một đất nước Pháp thời trang cổ kính. Làm mọi thứ theo riêng mình, không quan tâm lắm đến mùa miếc – tới bộ lịch 4 mùa định kì của nền công nghiệp thời trang. Alaia chỉ ra collection khi nào bản thân đã sẵn sàng và cảm thấy mọi thứ đều được chăm sóc tỉ mỉ và chỉnh chu. Nói tới đây chắc các bạn đều nghĩ giống mình là “Thương hiệu này là bản sao cho tính cách của Piete Muiler” rồi đúng không. Chả thế mà chúng ta đọc bài này, được xem ALAIA mùa xuân 2022 với sự bước ra ánh sáng sân khấu chính của Piete.

Ngôn ngữ thời trang của ALAIA và Piete gần như là đồng điệu và sự sang trọng được lan tỏa cực kì mạnh mẽ. Chúng ta vẫn thấy được sự tỉ mỉ, tinh tế với tinh thần tối giản của những Jil Sander, Dior hồi nào. Những chiếc váy ôm sát cơ thể được nhấn bằng chi tiết “bóp eo”, những chi tiết nội y “nửa chìm nửa hở” cố ý dưới lớp vải. Thế mạnh của Piete là kiến trúc nên hình khối, tỉ lệ luôn được kiểm soát và thể hiện ổn định dưới sự sắp xếp layer và tạo cho người xem sự đơn giản nhưng lại không hề đơn giản. Silhouettes có thể gây cho bạn không quá nhiều mới lạ, độc đáo nhưng để làm ra nó – quả không đơn giản. ALAIA và Piete vốn được tôi luyện trong sự tỉ mỉ của Raf, của Jil, của Dior cho chúng ta thấy nhiều khi không cần quá over, quá bùng nổ. Chỉ cần đồ giản dị mà bén như lưỡi dao, tinh giản mà gợi cảm bên trong là đã 1 khía cạnh bền vững mà 10 năm, 20 năm, 30 năm nữa người ta vẫn thích. Như Lemaire, Helmut Lang ..vậy

Và nụ cười có vẻ bẽn lẽn, hiền lành của Pieter Mulier lại tiếp tục.

Ủng hộ cho Bi tại:

Paypal: https://www.paypal.me/triminhle0808
Banking account: Vietinbank
STK: 104005424124 - Chủ tài khoản: Lê Minh Trí.
momo: https://nhantien.momo.vn/triminhle

ALEXANDRE DE BETAK - TÁC GIẢ CỦA NHỮNG SHOW THỜI TRANG ẤN TƯỢNG NHẤT HÀNH TINH

Có một nhân vật đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc định hình ngành công nghiệp thời trang, nhưng công chúng yêu thời trang lại ít biết đến, đó chính là Alexandre de Betak – giám đốc sáng tạo của công ty Bureau Betak. Betak, người được mệnh danh là “Fellini của làng thời trang”, sở hữu một bộ óc sáng tạo không giới hạn. Đó là cái tên được săn lùng hàng đầu bởi các nhà mốt danh giá nhất thế giới, và cũng là cái tên nằm trong Top 500 của BoF (danh sách tập hợp 500 người có tầm ảnh hưởng lớn nhất của ngành công nghiệp phù phiếm trị giá 2.4 ngàn tỷ đô la Mỹ).

Vậy chính xác thì Alexandre de Betak làm công việc gì?

Betak thiết kế và sản xuất các show diễn, các sự kiện và triển lãm thời trang cao cấp. Mức giá sản xuất cao ngất ngưởng của các show thời trang do Betak sản xuất dao động từ 250,000 đô la (cho các thương hiệu nhỏ) cho tới 5 triệu đô la. Anh bắt đầu sự nghiệp từ năm 19 tuổi tại quê hương Pháp rồi nhanh chóng thành lập một công ty riêng mang tên Bureau Betak với 3 studio đặt tại New York, Paris và Thượng Hải, thâu tóm những thị trường “quái vật” nhất của lối sống xa xi. Trải qua ba thập kỉ hoạt động trong ngành thời trang, công ty của Betak đã tham gia thiết kế hơn 1000 show diễn, triển lãm và sự kiện lớn nhỏ, từ đó định vị chính mình vào vị trí dẫn đầu trong số các Production Agency của thế giới thời trang. Dior, Fendi, Saint Laurent, Prada, Maison Margiela, John Galliano, Jaquemus, Hussein Chalayan, Viktor & Rolf… (và một hàng dài các thương hiệu nổi tiếng khác) đều tin tưởng vào bộ óc đột phá cùng tư duy sáng tạo mang tính cách mạng của Alexandre de Betak trong việc thiết kế ra những khung cảnh được sắp đặt một cách tỉ mỉ và hoàn hảo để trình diễn những bộ sưu tập mới nhất của họ. Hầu hết các sản phẩm của Betak đều có thể được coi như những công trình nghệ thuật. Chúng đòi hỏi sự hiểu biết đa dạng và đa chiều bao trùm lên nhiều lĩnh vực trong đó có kiến trúc, biên đạo, thiết kế, sắp đặt ánh sáng, sản xuất, logistic và cả branding.

TỪ MỘT CHIẾC MÁY ẢNH VÀ SỰ KIỆN KỈ NIỆM 200 NĂM CÁCH MẠNG PHÁP…

Khung cửa sổ đầu tiên nhìn ra thế giới của Betak chính là chiếc máy ảnh. Năm lên bảy, anh được người ông của mình tặng cho một chiếc máy ảnh Kodak Instamatic 126mm – loại cho ra khung hình vuông, hàng thập kỉ trước sự ra đời của Instagram. Từ đó Betak bắt đầu ghi lại các khung cảnh qua đôi mắt mình bằng những tấm ảnh. Trong quãng thời gian niên thiếu của mình, anh thích chụp ảnh và đã từng chụp cho các tờ tạp chí độc lập nhỏ bằng chiếc máy Rolleiflex. Mặc dù sau đó Betak cảm thấy mình không có tố chất kiên nhẫn của một photographer và không theo đuổi nhiếp ảnh, nhưng việc ngắm nhìn mọi thứ qua khung hình được căn tỉ mỉ đã giúp Betak có được nền tảng đầu tiên để đến với công việc sau này.

Sự kiện mang tính cột mốc thôi thúc Betak phải nghĩ về điều gì anh muốn làm nhất trong cuộc đời chính là sự kiện kỉ niệm 200 năm Cách mạng Pháp diễn ra vào năm 1989, được thiết kế và dàn dựng bởi Jean-Paule Goude. Đó là một màn diễu hành và trình diễn dàn nhạc kèn lệnh đẹp mắt với quy mô hoành tráng. Betak lúc đó đã bị ấn tượng mạnh mẽ bởi sự kiện này, tới mức cho đến tận bây giờ anh vẫn tin rằng trong lĩnh vực thiết kế sự kiện thì không một ai có thể sánh ngang với những gì mà Jean-Paul Goude, cùng với Tổng thống Mitterrand và Bộ trưởng Văn hoá Jack Lang, đã làm được vào ngày hôm ấy. Đối với anh, nó đã chứng minh cho một loại hình sáng tạo hoàn chỉnh đến mức hoàn hảo, và đã ảnh hưởng đến con đường của anh trong vô thức. Anh nhận ra sự kiện đó, trong khả năng truyền tải thông điệp cho phép của nó, đã làm tốt đến mức vượt ra ngoài không gian ba chiều.

Điều này nhen nhóm lên một đam mê, một nguồn cảm hứng và sự khát khao mới trong Betak: khát khao thiết kế nên những sự kiện đáng kinh ngạc. Có lẽ vì thế mà làng thời trang đã mất đi một nhiếp ảnh gia đầy tiềm năng, nhưng rõ ràng là nó phù hợp với tính cách và bộ óc của Betak hơn. Không giống như nhiếp ảnh, đối với các sự kiện, bạn có thể mời một lượng lớn khán giả đến xem trực tiếp (trong điều kiện cho phép). Bạn có thể chơi với nhiều layer lồng ghép vào nhau: hiểu biết của bạn về khán giả, hiểu biết của bạn về hiểu biết của khán giả, với âm nhạc, ánh sáng, tạo hình, vũ đạo, các hiệu ứng đặc biệt, và thậm chí là cả nhiệt độ.

…ĐẾN SỰ BẮT ĐẦU CỦA CUỘC CÁCH MẠNG FASHION SHOW

Betak đã bước vào ngành thời trang như một tờ giấy trắng và không bao giờ làm theo những gì người khác làm. Anh sản xuất show thời trang đầu tiên trong sự nghiệp của mình ở tuổi 19, cho nhà thiết kế Sybilla Sorondo. Năm 1990, Betak thành lập agency của mình – Bureau Betak – tại Paris. Nhưng sự nghiệp của anh chỉ thực sự cất cánh kể từ khi chuyển đến New York vào năm 1993 và kết nối với một đội quân designer mới nổi hùng hậu, trong đó có John Barlett, Marc Jacobs và Andre Walker. Khi đó, những tên tuổi lớn đã được thành lập, nhưng họ vẫn đang loay hoay xoay sở với những runway lặp lại một cách cổ hủ và nhàm chán. Betak nhanh chóng nhận ra cơ hội để thể hiện thế giới thời trang ra với công chúng một cách khác biệt. Cuộc cách mạng fashion show của anh chính thức bắt đầu.

Một trong những kỉ niệm đáng nhớ nhất của Betak trong quãng thời gian đó là khi anh làm việc với John Barlett, một người mà theo mô tả của anh là “thông minh, táo bạo, tư duy cởi mở, rất có văn hoá và đi trước thời đại”. Betak đã làm show diễn đầu tay cho John, và John đã cho anh một không gian tự do rất lớn để có thể thoả sức sáng tạo. Vào thập niên 90, xu hướng “sạch” và chủ nghĩa tối giản chuẩn xác như Calvin Klein, John Pawson hoặc sự hào nhoáng của Tom Ford ở Gucci đang là mốt. Betak và John Barlett đi vào hướng đối lập. “Tôi đề xuất ra những thứ đối lập lại những gì mà mọi người thường quen nhìn thấy.” – Betak chia sẻ. Họ đi tìm kiếm và thu thập người mẫu từ đường phố, hộp đêm, quán bar dành cho dân đồng tính. Họ chọn những anh chàng lực lưỡng, hơi già và “xôi thịt”. Họ tạo ra những người đàn ông cởi trần và căn phòng được phủ bởi lông giả. Họ chơi với trào lưu khiêu dâm đồng tính của thập niên 70. Nó đi quá xa và quá sớm. Nhưng ba thập kỉ sau, sự đa dạng trong tệp khách hàng của Betak vẫn tiếp tục chứng minh cho sức hấp dẫn từ trí tưởng tượng điên rồ của anh, từ những pha dàn dựng mang tính ý niệm vô cùng nghiêm ngặt cho những tay lập dị trong ngành thời trang như Hussein Chalayan, Viktor & Rolf , cho đến những show diễn thiên về tính thương mại phục vụ thị hiếu chung như show kỉ niệm thường niên mà anh từng làm cho Victoria’s Secret.

Betak nổi tiếng với việc tạo ra các set design gây sửng sốt và mang đậm tính nghệ thuật cho những thương hiệu “không được phép phạm phải bất cứ sai lầm nào dù là nhỏ nhất”. Ví dụ như ở show diễn Thu Đông 2009 của John Galliano, anh đã tạo ra các quang phổ (dải ánh sáng) uốn cong như những đợt sóng cuộn từ những bông tuyết giả lấp lánh để người mẫu đi xuyên qua đó (đây có thể được coi là một “công trình” kì ảo đáng kinh ngạc). Hoặc với Dior, nhà mốt lừng danh gắn bó với Betak nhất, anh thường tạo ra những show diễn đẹp nín thở, trong đó chắc chắn phải kể đến show diễn năm 2015 tại Tokyo với một sân khấu làm bằng bê tông được nâng lên cao kết hợp với một cấu trúc bằng thép được chia thành các ô treo lơ lửng phía trên, xen lẫn với các chùm tia sáng và bông tuyết nhân tạo; hay show Xuân Hè 2016 với một cấu trúc đặc biệt mang hình dáng ngọn núi được bao phủ bởi rêu tươi và 300,000 đoá hoa phi yến xanh trên nền khoảng sân Cour Carrée tại Louvre, và show Haute Couture Xuân Hè 2018 với sự tái hiện thế giới siêu thực theo phong cách của Dali. Gần đây thì công chúng hay trầm trồ với series runway show hoà vào thiên nhiên của thương hiệu Jacquemus, đó là những show diễn lãng mạn và quyến rũ với cánh đồng lavender mênh mông hay đường runway dài 600m giữa cánh đồng lúa mì mang vẻ đẹp thơ mộng đặc trưng của vùng ngoại ô Paris. Và còn vô vàn các show diễn độc nhất vô nhị khác mà tôi không có đủ không gian để điểm lại hết trong khuôn khổ của bài viết này, cũng như không còn đủ từ ngữ đển diễn tả mức độ điên rồ hoặc phi thường của chúng – vì chúng mang lại những cảm xúc đôi khi không thể nói thành lời. Nhưng với tư cách cá nhân thì tôi chỉ muốn đặc biệt ưu ái nhắc đến thêm một show diễn mà tôi rất thích nữa thôi – show Thu Đông 2020 của Saint Laurent, với thiết kế tối giản nhưng vô cùng ấn tượng và hiệu quả: vẫn là “trò chơi ánh sáng” của tay phù thuỷ Betak, với các vùng sáng hình tròn bị bóp méo trên một runway được tạo thành từ bức tường trắng nối liền với sàn thành đường cong. Khi người mẫu đi qua trung tâm vùng sáng và ánh đèn spotlight khiến bóng của họ in dài xuống, nó làm tôi liên tưởng đến những chiếc đồng hồ mềm oặt trong bức “The Persistence of Memory” của Salvador Dalí.

Dưới bàn tay của Betak, các sàn diễn thời trang luôn đem tới những trải nghiệm cảm xúc và thị giác đặc biệt, chúng luôn chuyên chở thông điệp, tư tưởng của thương hiệu nhiều hơn là việc chỉ trưng ra một bộ sưu tập. Điều đã khiến những show diễn với một nhóm người mẫu đi lại và catwalk thẳng băng một đường trở thành câu chuyện của quá khứ. Bằng cách đó, Betak đã định nghĩa lại concept của một show thời trang và làm nó theo một cách ấn tượng, hoành tráng, sống động và độc nhất, đến mức tôi luôn phải tự hỏi có phải khả năng sáng tạo của bộ óc này là vô biên?

CUỘC CÁCH MẠNG FASHION SHOW LẦN THỨ HAI: VƯỢT QUA THÁCH THỨC CỦA THỜI ĐẠI

Tôi gọi quá trình mà Betak vượt qua những thách thức của thời đại mới, một thời đại mà ở đó công nghệ và mạng xã hội chi phối quá mạnh mẽ, là “Cuộc cách mạng fashion show lần thứ hai.”

Theo một cách nào đó, các show thời trang và các tuần lễ thời trang là sự phản chiếu lại thời đại của chúng ta, của một thế giới thương mại xa xỉ mà ngày nay đã tiếp cận được nhiều người hơn rất nhiều so với trong quá khứ, nhờ có công cuộc toàn cầu hoá. Điều này khiến cho thị trường rộng hơn, và thực tế là ngành công nghiệp thời trang giờ đây đã trở thành một ngành công nghiệp khổng lồ. Cách đây khoảng 30 năm, thương hiệu lớn nhất cũng chỉ tạo ra được doanh thu vài triệu đô la nhưng ngày nay họ kiếm được hàng tỷ đô. Kết quả tất yếu là những sự kiện trực tiếp và sự tham dự của truyền thông ở các sự kiện cũng tăng lên. Quy mô của các show diễn ngày càng phình to hơn. Như thời mà Raf Simons còn ở Dior, show diễn mà Betak hợp tác với Raf Simons có thể có danh sách khách mời dài đến hàng ngàn người. Điều đó làm gia tăng áp lực lên các thương hiệu, các nhà thiết kế và lên cả Betak, vì một khi sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt hơn thì họ cũng bước chân vào một cuộc chạy đua để thể hiện tốt hơn và hoành tráng hơn. Họ cần thêm không gian cho sự kiện, cần thêm không gian cho truyền thông, cần thêm cả không gian cho social media. Nhưng, như Betak đã nói, bạn không thể mua không gian social media như cách bạn mua không gian truyền thông thông thường. Bạn phải xài cách khác để “dụ” nó. Đó là thách thức thứ nhất.

Ngày nay, các sự kiện trực tiếp thường được phát sóng và nhân rộng quy mô qua các màn hình, đặc biệt là màn hình điện thoại. Công nghệ và social media đã diễn dịch các sự kiện trực tiếp thành rất nhiều các trải nghiệm thú vị trên màn hình. “Người ta có tivi, rồi có truyền hình trực tiếp, rồi có live multicast, rồi người ta có Instagram và Snapchat – có nghĩa là bạn không xem những gì bị kiểm soát bởi chỉ một chiếc camera, mà bạn nhìn thấy những gì mà tất cả những người khác có mặt trực tiếp tại đó thấy. Chúng ta bắt đầu sử dụng công nghệ 3D, quay trực tiếp bằng nhiều camera khác nhau với khả năng zoom cận và nhiều hơn thế nữa. Và chúng gia tăng cảm giác chân thực. Cuối cùng, bạn sẽ trải nghiệm những gì đang diễn ra trong căn phòng còn tốt hơn cả những người đang thực sự ở trong căn phòng đó.” – Betak chia sẻ.

Những kênh đa phương tiện khổng lồ này là một cuộc cách mạng. Betak bắt đầu tập trung vào những khán giả đang truyền tải ngay tại chỗ các thông điệp của thương hiệu tới thế giới thông qua social media. Công nghệ đã dẫn đến việc khán giả trải nghiệm mọi thứ trong điều kiện khá tệ: trên những màn hình điện thoại nhỏ xíu. Và Betak đã phải thích nghi với việc đó bằng cách tạo ra những khung hình có khả năng gây ấn tượng trong một không gian chỉ có 3 inches cho phép các cảnh quay cận, và toàn bộ khán giả có mặt phải quay chụp được thành công từ các góc lợi nhất của họ.

Thách thức thứ hai là vấn đề môi trường đang dấy lên mạnh mẽ những năm gần đây, mà ngành thời trang thì hẳn ai cũng biết đang về nhì trong danh sách những ngành công nghiệp gây ô nhiễm nhất hành tinh – một ví trí không lấy gì làm tự hào. Không chỉ có quy trình sản xuất, các tuần lễ thời trang diễn ra đều đặn hàng năm cũng góp phần không nhỏ vào việc xả thải ra môi trường. Chưa kể đến đại dịch Covid đang khiến mọi thứ đảo lộn từ đầu năm 2020 đến nay.

Trước tình thế mới, công ty của Betak đã công bố một bản thông cáo với “Mười cam kết”, trong đó thể hiện những nội dung liên quan đến giảm thiểu chất thải carbon, tích hợp yếu tố bền vững vào trong các thiết kế và quy trình sản xuất của tất cả các sự kiện thời trang; tái chế, nâng cấp và tái sử dụng các nguyên vật liệu; phân loại và tái chế rác thải; giảm thiểu tối đa việc sử dụng nhiên liệu hoá thạch; giảm thiểu các chuyến bay không thực sự cần thiết; ủng hộ quỹ “1% vì hành tinh”… Và họ đang thực hiện đúng những gì đã cam kết. Thay vì bay đến nhiều nơi để tham gia nhiều cuộc họp với khách hàng, Betak tăng cường các cuộc họp online. Sản phẩm set design bằng nhựa plastic cho show Thu Đông 2020 của Kenzo – những đường ống nhựa trong khổmg lồ đặt phía ngoài Institut National de Jeunes Sourds de Paris – đã được tính toán trước để tái sử dụng nhiều lần trong các show diễn và sự kiện sau đó của thương hiệu này. Còn ở show Xuân Hè 2011 của Jacquemus, Betak đã tạo ra một không gian vừa chan hoà với thiên nhiên mà lại vừa đảm bảo được sự giãn cách hợp lý cho người xem.

NGHỆ THUẬT HAY THƯƠNG MẠI?

Câu trả lời là cả hai. Betak vừa làm nghệ thuật vừa làm thương mại cùng lúc trong công việc của mình. Về cơ bản, Betak là người có tư duy cấp tiến và có khả năng thích ứng cao.

Betak là người bị thu hút mạnh mẽ và có nhu cầu đặc biệt lớn về chủ nghĩa duy mỹ. Trong phạm vi có thể kiểm soát, anh luôn sắp xếp sao cho bản thân được bao quanh bởi những thứ khiến đôi mắt cảm thấy thoả mãn. Và nhờ có tư duy cởi mở, Betak có khả năng hợp tác nhịp nhàng với nhiều bộ óc sáng tạo mang cá tính và quan điểm rất khác nhau, bao gồm cả những người có lối tư duy rất đặc biệt như Raf Simons hay Hussein Chalayan. “Raf có tầm nhìn mang tính cá nhân và trừu tượng đến mức đôi khi rất khó để diễn dịch được chúng.” – Betak nói. Tương tự, với Hussein – một người rất thiên về ý niệm, những cuộc thảo luận giữa Betak và nhà thiết kế này luôn trở nên vô cùng trừu tượng, và Betak phải phát minh ra một loại ngôn ngữ mới nhằm phục vụ cho việc chuyển tải tư tưởng của Hussein.

Betak tôn sùng sự sáng tạo và tiến hoá: “Tôi phục vụ cho sự sáng tạo. Tôi làm việc cho sự tiến hoá và các yêu cầu sáng tạo với tư duy mở.” Betak không đồng ý với những ý kiến tranh cãi rằng thời trang là thương mại bởi vậy nó không thể lên tiếng, vì đối với anh thì thế giới nghệ thuật đương đại có khi còn mang tính thương mại nhiều hơn cả thế giới thời trang ngày nay. Kì thực, các sản phẩm của Betak hầu như đều có thể được coi là các tác phẩm nghệ thuật, mà nó thậm chí còn đòi hỏi sự sáng tạo, sự sắp đặt tỉ mỉ và năng lực kết hợp nhiều loại hình nghệ thuật vào trong cùng một chỉnh thể hơn nhiều so với các tác phẩm nghệ thuật sắp đặt thông thường. Thông qua công việc của mình, Betak mong muốn thời trang có thể dùng tiếng nói của nó để làm được nhiều điều hơn, cũng giống như việc anh quan niệm rằng “Nếu bạn là một trong những người nổi tiếng nhất hình tinh thì điều đó đi kèm với một trách nhiệm, và bạn nên dùng sức ảnh hưởng và sự thành công của bạn để giúp những người khác mở mang đầu óc của họ. Vấn đề không phải chuyện đúng hay sai. Nó đơn giản là chuyện suy nghĩ, và suy nghĩ xa hơn.”

Mặc dù là người sáng tạo nghệ thuật nhưng Betak cũng đồng thời là một người có đầu óc nhạy bén với thị trường. Betak thường thương thảo các phi vụ hợp tác quy mô lớn và chúng rất thành công. Betak không cho rằng mình đang giáo dục gu thẩm mỹ cho khách hàng, nhưng anh hiểu thế mạnh của mình nằm ở đâu và tại sao khách hàng cần mình. Các thương hiệu đã học tập, nghiên cứu và sử dụng marketing hàng thập kỉ nay để ngày một thành công hơn, nhưng yếu tố cốt lõi khiến họ trở thành một thương hiệu cao cấp không đến từ việc học về sale hay marketing. “Nó đến từ sự tự do sáng tạo mà tôi nghĩ là tôi có thể mang lại” – Betak chia sẻ, “Tôi vô cùng tôn trọng tất cả các khách hàng của mình. Tôi cố gắng chắc chắn rằng tôi có thể giữ chân họ, vì tôi chẳng thể sống thiếu ai trong số đó. Tôi nghĩ đó là nguyên tắc tồn tại khi sở hữu một công ty. Nhưng tôi cũng tin tưởng mạnh mẽ rằng sự tôn trọng mà tôi dành cho họ nằm ở chỗ tôi thực sự khiến họ ấn tượng với những gì tôi tin tưởng.”

Betak từng tranh luận với người đứng đầu của một thương hiệu của Mỹ. Người đó cho rằng việc sử dụng một tham chiếu đại trà và low-class cho một thương hiệu xa xỉ là một lộ trình sai – đó là nguyên tắc bất di bất dịch. Nhưng Betak không quan tâm đến các nguyên tắc, và anh phản đối ý kiến đó. Betak nghĩ rằng muốn thay đổi được tầm nhìn của mọi người thì phải bắt đầu với một thứ gì đó mà họ biết, rồi mới “twitst” nó. Những tham chiếu phổ biến và đại trà cho số đông thường là những thứ dễ hiểu nhất, và cho dù bạn có coi thường chúng thì chúng cũng vẫn là xuất phát điểm tốt nhất để bắt đầu, rồi từ đó bạn có thể nâng nó lên tầm cao hơn. “Tôi chẳng phát minh ra cái gì hết. Tôi chỉ làm nó với cách thức, phương tiện của bạn, văn hoá của bạn, và cả của tôi, rồi biến nó thành một công trình điên rồ nhưng đầy tính nghệ thuật, xứng đáng được tôn trọng và có thể viral trên Instagram, và rồi người ta sẽ hiểu nó, sẽ yêu nó.”

Lăn xả với các tuần lễ thời trang hào nhoáng suốt ba thập kỉ, giờ đây Betak cũng bắt đầu mơ về việc tạo ra những thứ tồn tại lâu dài song song với công việc hiện tại, thay vì chỉ gắn bó với những vẻ đẹp “chóng tàn” của các show diễn. Đó có thể là xe hơi, hoặc một thứ gì đó thật khúc chiết, phức tạp và mang tính công nghệ như anh từng chia sẻ. Dù sao điều đó chắc chắn sẽ rất đáng để mong chờ.

P.S: Bài viết có tham khảo, tổng hợp và lược dịch từ nhiều nguồn, nhiều bài báo và bài phỏng vấn khác nhau để viết lại theo mạch trình tự mới kèm theo một số nhận định mang tính cá nhân. Nội dung này được tạo ra bởi Daoonclouds, bất cứ bên nào nếu muốn sử dụng lại vui lòng liên hệ và ghi rõ nguồn.
#NEWGEN_ARTISTS_curatedbyDaoonclouds #BETAK #bureaubetak #fashionshow #fashionshowrevolution #creative

ĐUÔI CÁ VOI – THE WHALE TAIL

Giờ hẳn các bạn đang say giấc nồng rồi nhỉ – thế thì mình viết cho bõ ghét. “Underwear becomes Outerwear”/ “Đồ lót lộ diện nhiều hơn” là những gì mà chúng ta có thể theo dõi trong xu hướng các chị em ngày này trên các cộng đồng thời trang đường phố. Chẳng lạ lẫm gì với một outfit “rất tiêu biểu” của phái nữ trong khoảng 2020-2021 gần đây, một chiếc quần jeans/corduroy cùng 1 quả bra, crop cardigan cùng hai phần dây kéo lên của chiếc quần lọt khe. Nhiều bạn tranh cãi về đây là vấn đề “Phản cảm” blah bloh các thứ, nhưng đây là 1 style -nếu các bạn chưa biết – là đã rất lâu đời rồi. Bên cạnh đó, nó còn có 1 cái tên là “The Whale tail” (Mình hay gọi là Dờ Quay Tay).

Sở dĩ cái tên “Đuôi cá voi” được đặt ra cho kiểu lộ quần trong lọt khe ni (Ôi, mình là type đàn ông mê vòng 3, eo hơn là vòng 1 nên quần lọt khe là thứ tối trọng với mình =)) ) vì khi chiếc quần này được kéo lộ ra ngoài và ở phía sau nhìn như một chiếc đuôi cá voi đang quẫy lên trên mặt biển vậy. Thực ra những gì mà chị em Việt Nam đang gặp về vấn đề “Phản cảm” thì lúc chiếc quần này bắt đầu hiện hữu, nó đã có một câu chuyện phía sau rồi. Quần lọt khe từng được coi là thứ underwear tai tiếng bậc nhất, được mặc bởi những người phụ nữ “Hư hỏng”, những cô đào làng chơi – những vũ công phông bạt. Đó là những gì mà người ta nhận diện về “Quần lọt khe” cũng như phong cách “The Whale Tail” này.

Khi xã hội tiến tới sự gột rửa với phong trào phản thời trang bùng nổ sau sự kiện nổi tiếng Y2K. The Whale Tail bùng nổ như một xu hướng để chị em chống lại những định kiến xã hội, thể hiện tiếng nói giới tính mạnh mẽ của bản thân. Cái hay của The Whale Tail đó là sự thông minh trong việc khoe và gợi sự tưởng tượng phong phú của đàn ông. Không phải lồ lộ, chiếc quần lọt khe được kéo lên trên – tất nhiên là để show thì phần eo/lưng/bụng sẽ hở, chính chủ vừa được khoe phần đẹp của cơ thể mình còn người xem thì sẽ có cơ hội tưởng tượng (Đặc biệt là các anh) với chiếc quần đó, ẩn giấu dưới quần jeans/váy/đầm kia thì là cái chi? Perfect – vừa không quá phản cảm, vừa tăng độ hấp dẫn. Cho nên The Whale Tail nhanh chóng thu hút chị em thập niên 2000s mặc – không thể thiết những celebs/người nổi tiếng/siêu mẫu cũng sử dụng cách này để khoe đường gợi cảm của mình (Yeah, mình đang nói tới Paris Hilton, Kate Moss và queen Madonna). Từ những người nổi tiếng này, đã tạo cảm hứng cho các fashion designer đưa whale tail lên sàn diễn của mình. Trong đó có những cái tên vô cùng khét tiếng như là

Jean Paul Gaultier Xuân/Hạ 1997, Gucci Xuân/Hạ 1998 (Với G-string on point), Dior Thu/Đông 2001…

2020 -2021, sau sự hạ nhiệt của thời trang đường phố với boxer hay những viền quần underwear điển hình của Calvin Klein (Mình có thể xem như là 1 yếu tố của high-end/luxury show-off) thì người ta lại kiếm về những giá trị ngày xưa. Với sự trở lại của các yếu tố retro/vintage thì các fashionista/fashion icon/fashion designer lại một lần nữa “lười biếng” đưa các thiết kế ngày xưa trở lại sàn diễn (Versace, Heron preston, Fendi..) trong đó có The Whale Tail. Các nhà mẫu nhìn lại xu hướng của thị trường để mang các cơn gió “mới mà cũ” trở lại. Cũng trong khoảng thời gian này, những chiếc quần jeans ống loe (Flare jeans), những kiểu áo retro quay lại trên mặt trận thời trang dành cho những người trẻ. Được ảnh hưởng thêm bởi những tên tuổi sở hữu 1 lượng lớn theo dõi trên social như Hailey Bieber, Bella Hadid, Gigi Hadid và Kendall Jenner – những người được xem là kế nhiệm đàn chị (phía trên mình đã kể tên) trong việc đưa sự gợi cảm của phụ nữ ra toàn thế giới.

Ở Việt Nam thì mình cũng chẳng dám nói là các chị em muốn thể hiện nữ quyền hay cái chi chi. Đơn giản là đẹp, là chị em khoe được eo lại trông sếch xi con nhà bà Ri – nhiều người yêu thích. Hơn nữa, xã hội cởi mở hơn rất nhiều với sự “Tốt khoe xấu che” của chị em. Nhiều người cũng lấy hình tượng của những ngôi sao nước ngoài về Việt Nam + thêm “Sự yêu thích văn hóa nước ngoài – hoa mĩ cho từ sính ngoại” đã giúp đẩy phần the whale tail được các bạn nữ yêu thích.

Nhưng mong chị/em cũng chú ý. Đây cũng là 1 con dao hai lưỡi vì phần lộ ra của quần lọt khe phải nên chọn các chất liệu tốt, hay có hoa văn rõ ràng chứ phần nổi mà xấu thì chắc chắn người xem sẽ tưởng tượng phần chìm nó như thế nào. Nhiều bạn mặc kiểu The Whale Tail mà không trau chuốt phần lộ của quần nên tạo một sự mất thiện cảm với người nhìn nên lúc đó – người ta cũng blame về việc “Phản cảm”. Thời trang là để che chắn khuyết điểm nên mọi người cũng chú ý đừng vì xu hướng mà gồng ép bản thân chạy theo mà để lộ ra những điểm chưa đẹp trên cơ thể nhé.

Cảm ơn mọi người.

Lì xì cho Bi tại:
Paypal: https://www.paypal.me/triminhle0808
Banking account: Vietinbank
STK: 104005424124 - Chủ tài khoản: Lê Minh Trí.
momo: https://nhantien.momo.vn/triminhle

【ここから買えます⬇︎⬇︎】
http://kincrossworld.com/

【Instagram】
F1NDONE
https://www.instagram.com/f1ndone/

Designerの方
https://www.instagram.com/s_xx_24/

Director
https://www.instagram.com/masa_926/


【Twitter】
https://twitter.com/maroneysparis

【instagram】
公式
https://www.instagram.com/maroneysparis.2019/

たいき
https://www.instagram.com/taikintama_307/

りゅうい
https://www.instagram.com/bunzouuuu/

はっちゃん
https://www.instagram.com/hatttttyan/

仕事等の問い合わせ
　　↓↓↓
maroni_zu0312@yahoo.co.jp

#落書き #リメイク #ジヨン

Hey guys,
Since some of you seemed to like my styling videos, i thought i'd share this designer haul a little differently; in an outfits video. Hope you guys enjoy! Don't worry, will still do normal sit down hauls as well. :)

Follow me on my instagram: https://bit.ly/2Y7b1G4

Linked everything i could find from this haul/video:
Ganni dress: https://bit.ly/2WkqToo
Urban Outfitters belt: https://bit.ly/2Y0VcR1
House of CB London dress: https://bit.ly/2Ju7s4n
House of CB London corset: https://bit.ly/2Y2WBq8
Miista leather heels: https://bit.ly/2Leg2Gw
Dior booktote: https://bit.ly/2xHTpSj
Loewe belt: https://bit.ly/2YMt813
Olivia Rubin purple dress: https://bit.ly/2S9pWKl
Calvin Klein boots via Machine A: https://bit.ly/2Jvd4vq
Designer exchange website: https://bit.ly/32jShSM
Super Duper hat (My mistake, the brand name is "Super Duper Hats", i was reading different names of hats, however, theres a huge price difference in the hats, thats probably why i thought they were from different brands): (in blue via Selfridges) https://bit.ly/2NMmpTF
Super Duper hats website: https://bit.ly/2LNDvhd
Tijana Milutinovic shorts via Wolf & Badger: https://bit.ly/2YNrJXP
Tijana Milutinovic top via Wolf & badger: https://bit.ly/2S6VGQ4
Top Shop boutique shirt (just realised they labeled it as mini dress): https://bit.ly/2O4M4Hx
Gucci sunglasses via Harvey Nichols: https://bit.ly/2JFoueF
Balenciaga knife heels via Mytheresa: (not on sale anymore) https://bit.ly/2G9qRFF
Versace dress via Mytheresa: https://bit.ly/2Y77RSI
Asos faux leather blazer: https://bit.ly/2XHOQlw
Asos faux leather shorts: https://bit.ly/2YOL8HX
Fendi bikini set: https://bit.ly/2HKmJ0f
Prada head accessory: https://bit.ly/2Ju5Ur3
Balenciaga bum bag: (currently on sale) https://bit.ly/2XfVHD4

MÌNH CHIA TAY ĐI (헤어지자) - (Warm-up Single)

Music video by ERIK performing 'Mình Chia Tay Đi'.
 © 2018 EnS Entertainment. All right reserved.

? 1ST LIVE STAGE: https://bit.ly/2NYMQRQ

---

*'Mình Chia Tay Đi (헤어지자)' là ca khúc phụ được tung ra trước khi The 1st Album Repackage release vào tháng 10 tới đây.

Hai hình ảnh và thể loại âm nhạc đối lập nhau sẽ khiến mọi người bất ngờ và trước khi đến với “món chính” mà Erik và ekip đã ấp ủ bao lâu nay thì chúng ta cùng thưởng thức “món khai vị” nhẹ nhàng này trước nhé ?

---

Executive Producer: ERIK - PHAN ANH
Director: LYNK NALI
Chief Communications Officer: PHAN ANH

Composer: SHIN HYUN WOO - KRAZY PARK
Music Producer: SHIN HYUN WOO - KRAZY PARK
Vietnamese Lyrics: TRANG PHAP
Arranger: DOAN MINH VU
Record, Mix & Mastering: LE MINH HIEU

Project Co-ordinator: BORA HUONG
Production Manager: KATE NGUYEN
Production Assistant: NGO ANH
Director Assistant: ANH THU

D.O.P: LYNK NALI
Camera Operator: VIET TIEN
Editor & Color Grading: NOBITHA HO
Behind The Scenes: PHUC NGUYEN
Photographer: ALI BUI
Focus Puller: TRI HANOILENS
Camera Equipment: HANOILENS
Lighting Grip: HOANG LUN

Thumbnail Designer: LONG DINH
Graphic Designer: DINH THIEN PHU

Artist Assistant: TRAN QUANG BINH
Stylist: HUY KEJ
Costume: HUY SONG
Makeup & Hair: KELVIN HO
Accessories: DIOR - CALVIN KLEIN

Publisher: EnS ENTERTAINMENT

---

Lyrics:

Verse:
Đã mất nhau thật rồi bởi vì em quá nhiều đổi thay
Đã mệt mỏi khi cố gắng chấp nhận
Sau những gì anh đã trao về em, thì em có quá nhẫn tâm không?

Đừng nói yêu làm gì vì anh đã nhiều tổn thương
Môi im lặng nhưng trong tim cảm nhận
Hết những lời cay đắng
Còn yêu thương đã đi về đâu?

Pre-chorus:
Giấu đi những niềm đau, rồi ta sẽ ra sao?
Ngồi bên nhau nhưng vẫn thấy cô đơn biết bao
Ghì chặt vào cơn đau, để nước mắt lặng xuống
Lòng càng cố níu kéo tay càng buông

Chorus 1:
Vì em, anh sẽ ra đi, để em được vui
Buồn thêm chút nữa anh cũng ngậm ngùi
Xoá tên của anh trong ký ức
Em sẽ hạnh phúc hơn

Vì em anh sẽ, một mình nhận lấy
Giông tố ngoài kia
Bình yên em hãy giữ cho em
Chỉ cần em luôn vui
Vì đó cũng chỉ là
Điều cuối anh cần làm trước lúc ta… chia ly

Pre-chorus 2:
Giấu đi những niềm đau, rồi ta sẽ ra sao?
Ngồi bên nhau nhưng vẫn thấy cô đơn biết bao
Ghì chặt vào cơn đau, để nước mắt lặng xuống
Lòng càng cố níu kéo tay càng buông

Chorus 2:
Vì em, anh sẽ ra đi, để em được vui
Buồn thêm chút nữa anh cũng ngậm ngùi
Xoá tên của anh trong ký ức
Em sẽ hạnh phúc hơn

Vì em anh sẽ, một mình nhận lấy
Giông tố ngoài kia
Bình yên em hãy giữ cho em
Chỉ cần em luôn vui
Vì đó cũng chỉ là
Một điều anh cần làm khi đã biết
Anh mất em mãi mãi rồi

Bridge:
Một người nhắc tên em, ngỡ rằng anh đã quên
Nhưng vẫn đau như ngày đầu tiên
Thì đừng nhớ tên anh, đừng cố gắng nữa chi
Niềm vui cho em, là khi chẳng còn anh ở bên

Chorus 3:
Hãy quên, chúng ta từng yêu, từng hạnh phúc quá nhiều
Thời gian sẽ xoá đi hết bao điều
Hứa bên cạnh nhau mãi mãi
Rồi cứ thế cũng nhạt phai

Ngày đầu bên nhau, đã là lầm lỗi
Yêu em anh đã sai
Thì thôi coi như chưa bắt đầu
Dù mai anh ra đi
Điều cuối anh cần làm
Là thấy em được hạnh phúc với ai

#ERIK #헤어지자 #MÌNHCHIATAYĐI

---

CONNECT WITH ERIK:
• Youtube: https://bit.ly/Erikofficial
• Fanpage: https://bit.ly/2HoD9JK
• Instagram: https://bit.ly/2J5GKwX
• Fangroup: https://bit.ly/2LuKs4b
• Facebook: https://bit.ly/ERIKprofile