【小媳婦熬成婆~美國奧勒岡產區】
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奧勒岡，美國冷涼風格黑皮諾的大本營，起步比你我想得都還晚，本區雖於60年代就種下第一株葡萄投入生產，但直到80年代整個奧勒岡也不過三十幾家生產者集中在 Willamette Valley，在當時這些領頭羊只想專注生產一兩款好酒，因此選了三個品種當主力，Pinot Noir、Chardonney以及Riesling，不過不幸地Riesling在美國市場並不受重視，於是最終他們將心力全放在Pinot Noir及Chardonney身上。
到了80年代，奧勒岡黑皮諾雖然開始引人注意，例如1984年Wine Advocate將這北邊樸玉介紹給讀者、也吸引來自布根地的Drouhin家族甚至Robert Parker本人的進駐，
然而與南邊的Napa鄰居以及Cabernet Sauvignon相比，這號稱美國酒的黃金時期並未嘉惠本區，殘酷地銷售現實甚至讓奧勒岡酒莊們開了會，集體討論這麼一個主打不知名品種的不知名產區，未來將何去何從。
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葡萄根瘤芽蟲在90年代入侵本區，迫使酒農拔除舊有葡萄重種下具備抗咬砧木的新藤，到了2003年，生產者雖然從當年的三十幾家來到超過兩百家，卻仍沒有人有把握的說：黑皮諾在美國有搞頭。
不過讓酒農們始料未及的一件事即將發生，讓一切從此改觀。
Sideways，這部探討人到中年得跟酒一樣橫躺換方向才有新出路的電影在2004年上市，大貶Merlot卻大讚黑皮諾，造成的影響遠超出預期。
到這，黑皮諾終於等到那台南瓜馬車，一舉躍上舞台成為美國葡萄酒市場的顯學，雖然整部電影談得是黑皮諾而不是奧勒岡黑皮諾，卻足以讓這長年活在南方鄰居陰影下的產區，開始擁有專屬鎂光燈，截至2015年，距離插下第一根葡萄藤50年後，這個冷涼產地一共有18個AVA與超過一千家酒莊。
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根據美國酒商的說法，在電影之前，整箱整箱的的Romanée-Conti堆滿倉庫，而且一瓶只賣美金二位數。
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我不知道各位對美國皮諾什麼看法，但在酒友的分享下過去半年我攻略不少Napa的頂尖黑皮諾，確定一點是奧勒岡比他們更骨感纖細，少有果香洪水漫淹鼻腔的情況，而且比起動輒要求mail list排隊的銷售手法，本區的酒要"正常"許多。
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